De CGA, EGA e Video Componente (RGB e YPbPr) para VGA

Eu não comprei porque não tenho nenhuma aplicação para isto no momento. Mas é o tipo de coisa de que um técnico em eletrônica pode precisar um dia. E por USD30, não parece caro.

 

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  • Tom Taborda - 17 Comentários

    precisa tudo isso :S ? Eu tenho este adaptador (VGA male – RGB female) e funcionava perfeitamente.
    Era como eu enviava o sinal componente do DVD-Player para um antigo projetor (InFocus X1) que só tinha entradas VGA, S-Video e Video-composto. O adaptador permitia: The connector panel features a single VGA port through which you may feed either computer SVGA or XGA signals, as well as HDTV 1080i, 720p, and component 480p
    No Google Images, além de adaptadores e cabos, tem até o esquema.

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    • Jefferson - 4.970 Comentários

      Você respondeu à sua pergunta no seu próprio quote:

      “features a single VGA port through which you may feed either computer SVGA or XGA signals, as well as HDTV 1080i, 720p, and component 480p”

      A entrada VGA do projetor (isso é comum em projetores) é especial. Você já experimentou usar esse seu cabo para conectar o DVD player a um monitor? Aposto que não.

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  • Tom Taborda - 17 Comentários

    Só estava esperando seus esclarecimentos, Jeff. Valeu!
    É claro que “ganhou a aposta”, nunca experimentei. Como funcionava na entrada VGA, imaginei ser característica de todas as entradas VGA (aquela frase não permite supor que fosse um atributo apenas daquele projetor; mais parecia ser uma observação dos recursos possíveis de uma entrada VGA).
    Falando nisso: e a entrada VGA destas novas TVs, têm o mesmo atributo do projetor, ou as limitações do monitor?

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    • Jefferson - 4.970 Comentários

      e a entrada VGA destas novas TVs, têm o mesmo atributo do projetor, ou as limitações do monitor?

      O que o projetor faz é uma “gambiarra” para economizar espaço e/ou ganhar dinheiro vendendo cabos específicos. É possível, mas pouco provável que as TVs adotem isso.

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Respondendo à dúvida de alguém por e-mail, acabei esbarrando em mais uma utilidade para esta placa: conectar um TK90X a um monitor VGA moderno. Deve funcionar para qualquer outra fonte que opere a 15KHz.

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  • Fábio - 1 Comentário

    Tem outra utilidade também: converter alguns tipos de arcades antigos que só funcionavam em monitores de baixa resolução para monitores VGA atuais. Procure no Mercado Livre por Conversor Cga / Vga Lcd.

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  • Bruno - 4 Comentários

    Tava em busca de algo um pouco diferente, um conversor de HDMI (meu note so tem saida HDMI) para VGA (meu projetor so tem entrada VGA, video composto e componente). Na DX tem varios cabos na faixa de U$10 a U$15 mas nenhuma garantia de funcionamento. Dai achei este por U$22:

    http://cloud.faout.com/E/201205/goods-img/1338171039391-P-284349.jpg 

    Se tiverem alguma outra sugestão de adaptador HDMI para VGA eu agradeço 

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Microcontroladores: Módulos de Portas Seriais Bluetooth

Estes módulos foram adquiridos na Goodluckbuy e chegaram em junho de 2011. Só consegui testar na semana passada (imagine a quantidade de coisas atrasadas que tenho aqui) e agora estou registrando.
Slave USD 10.40
Master USD 10.40

Os dois módulos são praticamente idênticos. Mudam alguns componentes na placa base e a programação na placa bluetooth (que você não pode mudar facilmente). O que basicamente diferencia o Master é a presença do botão ( o retângulo rotulado “K1” na placa). Note que o segundo chip é uma memória flash de 1MB (MXIC MX29LV800 no slave). Essas coisinhas minúsculas tem firmware, que é diferente em cada papel. Não adianta colocar os componentes que faltam no módulo slave e esperar que funcione como master.

Na maior parte dos casos você pode ignorar os pinos STATE e WAKE/ON/OFF. Só os pinos VCC, GND, TXD e RXD são indispensáveis.

Para entender o propósito e aplicação desses módulos, basta assimilar o seguinte:

  • O master só pode se comunicar com um (e apenas um) slave;
  • O slave pode se comunicar com um (e apenas um) master ou um (e apenas um) computador com suporte bluetooth, que nesse caso atua como master;
  • Não pode haver comunicação entre dois slaves ou dois masters. É preciso um de cada. Salvo engano, é uma limitação do protocolo BT;
  • Tanto o master quanto o slave podem ser conectados fisicamente a qualquer coisa que ofereça uma porta serial RS232 TTL. Isso pode ser um computador com um adaptador USB – serial TTL ou microcontroladores e dispositivos prontos que tenham portas seriais, mesmo se forem “caixas pretas”. Se a porta é RS232, deve funcionar;

Funcionamento do módulo master
É preciso prestar atenção ao LED:

  • Piscando rapidamente (várias vezes por segundo): O master nunca foi pareado com um slave;
  • Piscando devagar (aprox. uma vez por segundo): O master “lembra” de ter pareado com um dispositivo, mas não está pareado no momento;
  • Aceso: pareado

Uma vez que o master nunca tenha sido pareado com um slave, o pareamento ocorrerá automaticamente quando um slave for ligado no alcance dele. Ele sempre lembrará desse slave pelo seu endereço MAC e não pareará com nenhum outro que apareça, a não ser que se aperte o botão, que apagará o MAC gravado (você pensou que o botão servia para parear, né? Eu também!).

Funcionamento do módulo slave

  • LED piscando: a porta não está “aberta” ainda. Simplesmente parear não adianta;
  • LED aceso: porta serial aberta

Uso no PC

Você pode usar tanto o master quanto o slave no PC, desde que use um adaptador USB ou algo do gênero. A vantagem de usar esses módulos no PC é que o computador nem precisa saber o que é BT, livrando você de se envolver com configurações do stack, pareamento, etc. Nada de mexer com Bluesoleil ou com o stack padrão do Windows. Só é preciso instalar o driver do adaptador que você escolheu, que vai criar uma porta serial que você vai usar. Mas para o caso de você querer economizar um módulo, eis o que eu fiz:

  • Liguei o slave nas proximidades do computador;
  • No meu PC rodando XP e já preparado para comunicação bluetooth eu iniciei o Bluesoleil e mandei procurar novos dispositivos;
  • Achou um de propósito deconhecido (simbolizado com uma interrogação);
  • Mandei fazer o pairing e usei como passcode (no chute) “1234”. Funcionou;
  • Feito o pairing, fiz um “Refresh Services” e o Bluesoleil mostrou que havia uma porta serial disponível;
  • Pedi para usá-la e uma porta COM6 foi criada no meu PC (O bluesoleil informa qual é a porta).

Depois de tudo isso o LED do slave ainda pisca vermelho. É normal. No PC você vai agora abrir um programa para se conectar a essa porta serial criada. Você ira se comunicar com o que quer que seja que esteja conectado fisicamente ao slave.

No Seven, usando o stack do próprio Windows, o processo foi mais enrolado. Vou deixar registrado aqui porque pode ser útil:

  • Mandei procurar dispositivos. O Seven encontrou o “linvor”;
  • Cliquei com o botão direito e pedi Propriedades;
  • Cliquei em Serviços;
  • Habilitei “Serial Port (SPP) ‘Dev B'” (é o único que aparece). O Windows diz que é COM15;
  • Até aí, eu estava achando estranho porque faltava parear;
  • Abri o programa de comunicação, pedi para abrir a mesma COM15. Foi nesse momento que o Seven me perguntou se eu dava permissão de acesso a Bluetoth. Eu autorizei e só então foi perguntado o passcode. Entrei “1234”.

Daí em diante passou a funcionar.

Note que essas diferenças de comportamento são “de matar” se você precisar dar suporte, o que já justifica plugar um módulo BT especifico no computador.

Comandos

Quando o módulo não está pareado, você pode mandar alguns comandos AT para ele. Esses comandos variam dependendo da empresa que criou o firmware e muito do que você vai encontrar por aí (inlcuindo os links que vou fornecer) não funciona com estes módulos específicos. Os seguintes foram comandos que funcionaram comigo:

Comando AT+NAME : muda o nome com que o módulo se apresenta. Default desses módulos: “linvor”.

Exemplo: AT+NAMEBTslaveGLB

Resposta: OKsetname

Muda o nome para “BTslaveGLB”

OBS: Talvez seja necessário apagar algum cache no bluesoleil para que a mudança fique visível;
Comando AT+PIN: muda o PIN (senha do pareamento)

Exemplo: AT+PIN1234
Resposta: OKsetPIN

Muda a senha BT para 1234

Comando AT+VERSION : Diz a versão do firmware. Pode ser útil para checar se dois módulos são “compatíveis” quando algo não estiver funcionando;

Exemplo: AT+VERSION
Resposta: OKlinvorV1.5

Links úteis

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  • Intruder_A6 - 136 Comentários

    Dá para usar o modulo slave sem precisar do master em micro com bluetooth ? Se for é realmente um dispositivo bem interessante. Acho que pode ser muito útil como uma serial sem fio.

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Se você quer dizer colocar o módulo slave em um micro que já tem bluetooth, sim, pode.

     

    Inclusive foi assim que testei o módulo slave, conectando com o adaptador BT do mesmo computador. E duas instâncias do mesmo programa de comunicação serial ligadas nas reepectivas portas.

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  • Intruder_A6 - 136 Comentários

    Veja isto aqui => http://www.ebay.com/itm/New-Ultra-U12-40929-X-Connect-Wireless-USB-Data-Kit-/230760823279?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35ba6ab9ef , comprei um destes para mim no ebay neste mesmo vendedor.
    Isto é um adaptador usb sem fio, que serve para ligar quase qualquer coisa (existem algumas restrições) USB 1.0 ou 2.0 no computador sem precisar de fio, mas nem tudo é perfeito, por exemplo: além do custo alto o alcance é pequeno (não consegui conexão com uma coluna de concreto no meio do caminho), mas se estiver no alcance dá para ligar até um HD externo USB e transferir arquivos com boa velocidade (no padrão USB2.0), praticamente como se estivesse conectado diretamente na interface USB do micro, e infelizmente precisa instalar um driver, acho que ele não funciona no Linux (não testei isto ainda).
    Este seu aparelho tem um funcionamento semelhante, mas tem uma grande vantagem, o protocolo é aberto (bluetooth), o que acaba sendo uma grande vantagem, seria ótimo se conseguisse algo parecido usando USB (bluetooth para USB ou USB para bluetooth). Imagino que até possa existir, mas até agora não encontrei nada.

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Esses módulos são programados para serem um link RS232 sem fio. Nada mais. Tem mais utilidade em aplicações comerciais e industriais que para o usuário comum, embora, teoricamente*, fosse possível até fazer a recuperação do firmware de um DVD player Mediatek via BT com eles.

    *Se já é difícil fazer o cabo com fio funcionar direito, imagine sem fio. 

     

     

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    A DX tem o módulo slave um pouco mais barato.

     

    E para quem precisar conectar diretamente a uma porta RS232, a DX tem uma solução completa, por um preço razoável.

    null

    Falta entender qual é o seu papel. Como tem um botão eu suponho que seja master. Mas seria legal se pudesse operar nos dois.

    O problema é a demora da DX para postar.

    Mas barato mesmo é usar apenas a placa base, que custa apenas USD 6.60 na DX. Você basicamente só precisa lembrar que a aplaca opera a 3.3V, incluindo TX e RX. Lembrando que o Arduino também fornece essa tensão e se não me engano já reconhece 3.3V como HIGH.

    [img]http://ryan.com.br/blogs/quicktalk/wp-content/uploads/2012/03/sku_80711_1.jpg[/img]

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  • Intruder A6 - 136 Comentários

    Fiquei realmente curioso, encomendei um para testar (o preço é muito baixo), um destes pode até servir como uma forma de ter uma interface serial numa máquina em que isto não está disponível (já tive este problema, atualmente tenho uma serial numa placa PCIE para monitorar um nobreak SMS antigo). O melhor é que ainda é sem fio e ainda usa um protocolo aberto, melhor impossível.
    Como é a fonte de energia dele ? é pela serial ?

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    • Jefferson - 4.970 Comentários

      Não. Você precisa providenciar 3.3V para alimentação. Do lado do PC isso não é problema porque como você vai obrigatoriamente conectar através de um adaptador USB-SERIAL, os 3.3V devem estar disponíveis em algum dos fios do adaptador. Eu recomendo um como este.

       

      [img]http://ryan.com.br/blogs/quicktalk/wp-content/uploads/2012/03/cp2102-6pin-module_01.jpg[/img]

      VN:R_U [1.9.13_1145]
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    • Jefferson - 4.970 Comentários

      hummm… posso ter entendido errado.

      Imagino agora que você tenha comprado apenas um slave, para ligar do lado do nobreak, e fazer o link com o PC usando um adaptador BT genérico.

      Nesse caso você vai precisar usar mais conhecimentos de eletrônica. Se o nobreak opera dentro da norma, a tensão na sua porta RS232 pode variar em todos os terminais de +12V a -12V. O módulo BT vai fritar se você tentar plugá-lo diretamente.

      E preciso instalar o módulo antes da seção RS232 do nobreak, quando o sinal ainda é TTL.

      Ou você pode usar a solução completa da DX.

       

      VN:R_U [1.9.13_1145]
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  • Intruder A6 - 136 Comentários

    O conversor é este null,

    imagino que ele seja seja feito para conectar numa serial padrão.

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    • Jefferson - 4.970 Comentários

      Sim, esse será o mais fácil de usar na sua aplicação. Porém é bem provável que você tenha que providenciar alimentação externa, porque a não ser que a porta serial do nobreak tenha uma capacidade de corrente acima do determinado pelo padrão, não irá conseguir alimentar um módulo BT.

      Perceba o conector de 4 pinos no fundo. Dois deles estão marcados + e -. Eu suponho que é por aí que a alimentação externa deverá entrar.

       

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  • Julião - 11 Comentários

    Neste site tem algumas informações interessantes sobre o módulo Bluetooth que tem nessas placas: http://byron76.blogspot.com

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  • ljunior - 1 Comentário

    Olá tenho mt curiosidade sobre o assunto, ja tenho os modulos mais queria saber se ha como fazer uma comunicação entre 2 uC cada com 1 modulo bluetooth, tipo para usar em uma automatização qualquer sem fio! Ja teve alguma experiencia sobre isso?? Ate breve!!

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  • tomas - 1 Comentário

    Bom dia comprei dois modulos bluetooth estou querendo ligar numa placa de carrinho de controle remoto,um modulo na do controle e um na do carrinho,mas nao vai ter um visor.
    Gostaria de saber se tem como fazer eles se sincronizar sem pedir uma senha,mas so se conectaria o modulo que queria um certo nome.tem como? 

    VA:R_U [1.9.13_1145]
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  • SanUSB Laese - 1 Comentário

    É possível realizar a configuração automática da taxa de transmissão do modem bluetooth para 19200 bps (mais rápido). O tutorial e os programas estão disponíveis no link:https://dl.dropbox.com/u/101922388/ModemBluetooth19200.zip e no link:https://dl.dropbox.com/u/101922388/sanusbee.zipLigações dos pinos:JY-MCU——–ArduinoRX————— PINO 3TX—————-PINO 2GND—————GNDVCC—————–5V

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  • Diego - 1 Comentário

    Boa tarde

    Adquiri um modulo bluetooth slave e gostaria de saber como entro em modo AT, este esta ativo por default?
    Em outro módulo que adquiri que é máster tenho que alterar o estado do pino 34 para nível alto para que ele entre em modo AT.

    Grato pela atenção

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  • wagner - 1 Comentário

    Jefferson, note que ambas as plaquinhas, master e slave, possuem o chip de memória flash 28LV800, é que no master está mais escondido de ler o código do chip.

    Também que na plaquinha “master” (figura abaixo) existe um resistor a mais que talvez esteja conectando +5V ao pino 18. Quem sabe você possa conferir com multimetro. Se estiver, então essa é a explicação que existe em alguns websites, que é o que converte a placa de slave (sem resistor) para master (com resistor). Veja que na plaquinha slave esse resistor não está instalado.

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    • Jefferson - 4.970 Comentários

      Wagner,

       

      Desculpe, esqueci seu comentário na fila de moderação.

       

      Sim, eu percebi tudo isso. Mas os firmwares de ambos ainda podem ser completamente diferentes. Pode não ser o bastante fazer essas modificações para transformar um modelo em outro.

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  • Will Lima - 1 Comentário

    srsrrs

    postei a pergunta no tópico errado!! Foi MAL!!

    Cara uma duvida,
    é possível fazer 2 módulos conversarem? Tipo tenho dois desse módulos será que consigo fazer os dois se comunicarem sem a necessidade de um celular ou notebook?

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  • ALBERTO C GOMES - 1 Comentário

    OLÁ BOM DIA!

    SÃO REALMENTE MUITO DIDÁTICOS E ÚTEIS OS SEUS POSTS.
    GOSTARIA DE SABER SE EXISTE ALGUMA LITERATURA A RESPEITO DE COMO PROGRAMAR UM DISPOSITIVO MASTER E SLAVE PORQUE PRECISO UTILIZÁ-LOS EM UM PROJETO DE COMUNICAÇÃO SEM FIO, DEIXAR UM BT LIGADO SOMENTE A UM OUTRO BT NO CASO SLAVE.
    JA TENTEI PEGAR ALGUNS PROGRAMAS NA NET MAS NÃO CONSEGUI FAZER NENHUM FUNCIONAR!
    OBRIGADO E PARABENS PELO BELO TRABALHO!

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    • Jefferson - 4.970 Comentários

      Você não “programa” esses dispositivos. Você os “usa”.

      Como vai fazer isso depende do resto do seu hardware. Se é um arduino você precisa saber programar comunicação serial em um arduino. Se for outro microcontrolador você precisa saber como usá-lo.

      Não escreva em maiúsculas. Isso é considerado GRITAR e portanto falta de educação.

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Arduino Ultrasonic module HC SR04 distance sensor NEW…

Arduino Ultrasonic module HC-SR04 distance sensor NEW

http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270873093751

USD $3.85

Chegou em apenas 17 dias.

A biblioteca “ping” que vem com o ambiente Arduino não tem suporte a este sensor, porque este tem pinos separados para trigger e Echo enquanto o tal “sensor ping” usa o mesmo pino para ambos (o que é vantajoso quando você está com “as entradas contadas”).

Para usar o sensor você precisa desta biblioteca, que já vem com um exemplo.

O sensor funciona espantosamente bem para algo que custa menos de R$8 entregue na sua porta. O único “problema” (dependendo da aplicação é vantagem) é que o ângulo de “visão” é amplo. O sensor acaba detectando objetos que claramente não estão no caminho dele. No caso da caixa dágua, por exemplo, é necessário que a caixa seja suficientemente larga para as paredes não atrapalharem a medição. Medir a profundidade de um poço artesiano? Nem pensar.

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7 comentários
  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Um problema curioso que tive, que me desapontou bastante: por uma razão desconhecida quando o shield ethernet Wiznet está conectado ao Arduino é impossível usar o sensor. Este sempre acusa uma distância de 4 a 5cm, mesmo quando o obstáculo está a 166cm. Eu medi com o osciloscópio e mesmo com o fio Echo desconectado do Arduino a largura do pulso de medição fica limitada a 192us, quando o normal seria em torno de 9.6ms.

    • Não adianta usar outros pinos do Arduino.
    • Não adianta dobrar os pinos de 0 a 7 para que eles não tenham qualquer conexão com o shield Wiznet e usá-los.
    • Não é preciso que o shield Wiznet esteja em uso (que alguma biblioteca relacionada esteja carregada). Basta estar plugado.

    Isso jogou um balde de água fria nos meus planos de monitorar a caixa d’agua via rede. Ainda é possível, mas vou precisar de um computador próximo, ligado 24/7.

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  • Alexandre - 2 Comentários

    Sim, e é algo que se encaixa na utilidade de quem tem empresa e precisa monitorar caixas d´agua e outros… Mas, existe varias formas de fazer…. e pretendo futuramente fazer algo similar para monitorar a caixa d´agua tambem, mas recebendo dados no celular e na minha pagina pessoa.. isso vai ser um bom passa tempo!!!

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  • Cesar Machado - 19 Comentários

    Jefferson saiu hoje, 12 de fevereiro de 2012, uma boa matéria sobre ARDUINO, no Estadão – SP, publicado também no site LINK ( que eu acho que é do grupo Estado).
    A matéria é de fácil compreensão inclusive para quem não é técnico, mas gostaria de conhecer um pouco mais da plataforma aberta de hardware livre. Acho que vale a pena dar uma olhada, principalmente aqueles como eu, que gosta do assunto, mas sem muita intimidade com a matéria.
    http://blogs.estadao.com.br/link/esse-tal-de-arduino/ 
     

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Não dá para usar o sensor ultra-sônico na caixa d’água

Sobre o uso de sensor ultra-sônico para medir o nível da caixa d’água (como comentado no Buzz).

Recebi o meu, mas encontrei um possível problema. A umidade dentro da caixa é tamanha que a tampa da caixa fica cheia de grossas gotas. Eu imagino a situação do sensor, que naturalmente não pode ter os transdutores vedados.

Vou sacrificar esse de qualquer forma. Vamos ver quanto tempo dura.

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50 comentários
  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Confirmado. Não dá para usar um sensor ultra-sônico.

    Retirei o sensor do local de montagem hoje, pouco mais de uma semana exposto à umidade, e fui testar. Completamente “cego”, dando uma leitura permanente de 4cm. Depois de bater o sensor várias vezes na perna para derrubar “o grosso” da água dentro dele (deixou várias manchas úmidas na minha bermuda) e alguns minutos na frente do ventilador, voltou a funcionar. Mas há um claro sinal de ferrugem no interior de um dos transdutores, o que sugere que mais tempo de exposição pode levar a um dando permanente.

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    • Cíntia Tavares - 2 Comentários

      Jefferson, tudo bem? Ainda sobre usar o sensor ultrassônico para obter níveis de água. Se ele for exposto a uma umidade menor ou até mesmo utilizar um a prova d’água, ele apresenta uma boa precisão? Como seria o funcionamento? E enquanto as interferências que podem ocorrer? Desde já, obrigada!

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      • Jefferson - 4.970 Comentários

        Cintia, eu desisti de usar o sensor quando esbarrei no problema da umidade. Não fiz nenhum outro teste de funcionamento e hoje eu uso sensores de pressão. São relativamente baratos (uns R$100), extremamente confiáveis e precisos.

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        • Cíntia Tavares - 2 Comentários

          Entendo Jefferson, obrigada! Quando você fez o teste utilizou o arduino? Você ainda teria o código da programação? Se sim e puder me disponibilizar o arquivo, por favor. Desde já, obrigada!

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  • ewertoncostadelle - 11 Comentários

    Já pensou em usar piezo para medir a diferença de pressão?  :D

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    • Jefferson - 4.970 Comentários

      Você quer dizer, o peso da caixa?

      Se está falando de pressão de coluna d’agua, acho que você não acompanhou os posts do meu Buzz sobre o assunto.

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  • ewertoncostadelle - 11 Comentários

    realmente somente li os únicos dois posts que tinham tag “arduino” neste blog. mas tentei passear pelo seu buzz e não encontrei mais nada… tem como postar o link dos posts anteriores para que eu possa me interar?

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Começou aqui

     

    Os outros são menores e mais difíceis de achar.

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  • ewertoncostadelle - 11 Comentários

    Eu faria com o MPX5100DP, colocando um tubo de silicone de 4mm até no fundo da caixa (se começar a entrar água no tubo pode colocar um bulbo – pode ser uma bexxiga). Ao subir o nível a pressao do tubo eleva. Como o sensor mencionado acima já é amplificado dispensa a confecção de placa com Opamp. E tem uma resolução de 45,0 mV/kPa. Ou seja, num conversor A/D de 8bits você tem aproximadamente a resolução de 5cm. Podendo ler uma coluna de aproximadamente 10m.

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    • ewertoncostadelle - 11 Comentários

       

      Se usar 10bits de resolução com o MPX5050DP passa a ter uma resolução de 5mm e coluna máxima de 5m. Acho que não precisa tanto, mas como não haverá diferenças nos custos, pode te ajudar a medir o consumo “normal”, para diagnosticar os possíveis vazamentos.

       

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      • Jefferson - 4.970 Comentários

        A máxima coluna d’água que vou ter é 90cm. O que me importa mesmo é ter a máxima resolução. 5cm é melhor do que nada, mas eu prefiro ficar com 5mm. Isso me dá, ignorando o formato da caixa, 11 litros de resolução em uma caixa de 2000l e 90cm. O que ainda é bem alto, mas muito melhor do que 55 litros.

         

        Obrigado pelas dicas. O MPX2010DP já foi comprado (não foi postado ainda), mas vou comprar o MPX5050DP também.

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        • ewertoncostadelle - 11 Comentários

          Entao use o MPX5010DP (1m), suigeri o 5050 pq imaginei que a  coluna fosse de 1,5m. Assim em 10bits tem resolução de aproximadamente 1mm (~2,2 litros). 

          Você ainda pode medir a vazão instantânea pela diferença de pressão dos dois lados de um estrangulamento. http://www.mspc.eng.br/fldetc/fluid_0310.shtml#plac_orif

          Catalogo de uma caixa d’água:
          http://www.fortlev.com.br/externos/produto/catalogo/suporte_20101222104823.pdf  

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          • Jefferson - 4.970 Comentários

            Obrigado pelas dicas!

            Tentei escolher lendo as tabelas comparativas e catálogos mas fiquei perdido. Eu sabia que queria um sensor “compensated” e “differential” e mais nada.

            Acho que vou pegar ambos. Eu tenho planos para medir a quantidade de água no nosso poço e para isso 1m é pouco. Nesse caso eu não preciso de precisão, pois é só para saber os melhores momentos para ligar e desligar a bomba.

             

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        • ewertoncostadelle - 11 Comentários

          tanto o 5050 quanto o 5010 tem na farnell, em estoque no brasil por menos de 40 reais cada.

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          • Jefferson - 4.970 Comentários

            O preço está bom, mas da última vez que comprei na Farnell, há mais de seis anos, eles só enviavam por Sedex. E qualquer Sedex de SP a PE custa pelo menos R$50.
            Eu vou tentar a Goodluckbuy, porque sai por esse preço entregue na minha porta.

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          • Jefferson - 4.970 Comentários

            Acabo de conferir que agora eles tem a opção de transportadora por R$28. Bem melhor que Sedex, mas ainda está caro. Só valeria a pena se eu tivesse pressa.

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          • ewertoncostadelle - 11 Comentários

            tem uma transportadora agora, mais barato que sedex, entregam em 3 dias… se pegar uma peça de cada vai sair quase o mesmo preço e final de semana que vem ja tem o que fazer… rsrsrsrsrs.

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  • Ronaldo - 1 Comentário

    Porque não usa um sensor ultrasonico a prova d’agua?
     

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Os sensores MPX5010DP e MPX5050DP chegaram ontem. Só falta tempo para testar.

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  • ewertoncostadelle - 11 Comentários

    pino 1 (Vout) tem um detalhe, a entrada de pressao mais proxima do pino 1 é o a menor pressao (atmosferica) o mais proximo do pino 6 é a maior pressao (agua). pino 2 gnd, pino 3 vcc

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  • Ágio Felipe - 2 Comentários

    OLá, gostaria de saber se esse projeto foi concluído, qual o melhor sensor encontrado?

    Obrigado.

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    • Jefferson - 4.970 Comentários

      Eu coloquei o projeto em andamento usando o sensor de pressão, mas continuo com um problema: a pressão indicada pelo sensor vai caindo com o tempo mesmo sem alteração na coluna dágua. Não parece ser defeito sensor, porque comprei 10. Ainda preciso investigar a causa disso.

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  • Ágio Felipe - 2 Comentários

    Você colocou o sensor em contato com a água ou fez dessa forma

    http://cache.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN1950.pdf 

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  • Marcio - 1 Comentário

    Jeferson, boa noite!! Uma idéia interessante para medições de líquidos!
    http://howmuchsnow.com/waterlevel/
    Abs!

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  • Claudio Fernandes - 2 Comentários

    Bom dia,

    Como anda as experiências com o sensor de pressão.

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  • jeferson - 1 Comentário

    Olá , tb comecei a semana passsada fazer um projeto para medir agua de uma caixa de 18.000 litros e tb comecei pelo ultrassonico mas imaginei o fracasso, verifiquei teu post, consegui fazer com algum equipamento por ultrasom, espero que tenha sucesso grande abraço.

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  • Luciano - 1 Comentário

    Olá amigo,

    Sobre a leitura do nível de água com sensor MPX5050DP, você descobriu porque a pressão indicada pelo sensor vai caindo com o tempo?

    Era a mangueira de silicone que estava com problema?

    Agradeço a atenção

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    • Jefferson - 4.970 Comentários

      Não. Infelizmente se passaram dois anos e ainda não parei para investigar isso.

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    • Jefferson - 4.970 Comentários

      Eu já resolvi esse problema há algum tempo. Eu fiz três mudanças:

      1)Agora eu instalo a mangueira fazendo um furo a alguns centímetros do fundo da caixa em vez de mergulhar uma mangueira dentro da água;
      2)Graças a isso, agora a mangueira que uso tem no máximo 5cm, reduzindo a quantidade de ar (que é compressível) entre a água e o sensor;
      3)Eu uso um arduino pro-mini montado a apenas alguns centímetros do sensor, para minimizar a degradação do sinal analógico.

      Eu acredito que o que resolveu mesmo o problema foi a redução da mangueira, mas ainda não fiz simulações para comprovar isso.

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  • Gabriela Nascimento - 1 Comentário

    Olá,

    Gostaria de saber se vocês conseguiram adaptar o sensor à prova d’água na placa do HC SR04. Preciso de ajuda não estou conseguindo medir a velocidade do som na água com os sensores comuns.

    Att.,

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  • Victor - 1 Comentário

    Estou utilizando o sensor mpx5050dp em um projeto do Senai .
    Gostaria de saber como vocês fizeram para que o sensor não tivesse contato com a água, somente a pressão que realmente interessa.

    ATT.

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  • Carlos - 1 Comentário

    Boa tarde.
    Instalei ontem o HC-SR04, e as medidas estão pulando….estranho

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  • Ricardo Menzer - 85 Comentários

    Jefferson, esbarrei nesse site e lembrei desse seu projeto.
    Pra mim, é um produto caro, mas como não consegui entender exatamente como o sensor funciona, fiquei curioso.

    Ele diz que não é por contato com o líquido (faz sentido, pois diz que mede o nível de óleo, não condutivo) e também fiquei em dúvida se é por pressão no sensor: segundo o faq, uma fina camada de água sobre o sensor pode influenciar a medida. Será que é algo parecido com um sensor capacitivo?

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  • Marcel - 38 Comentários

    Alguma coisa contra o meio tradicional?
    http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-682662318-4-sensores-de-nivel-agua-original-icos-e-adaptador-para-cola-_JM

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  • andre - 1 Comentário

    Olá você conseguiu adaptar os sensores de carro ao Arduíno ?

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  • Deusivan Ferreira - 1 Comentário

    Olá Pessoal, conseguiram desenvolver a automaçao com sensor ultrasonico? estou tentando desenvolver para um tanque de combustivel q abastece um grupo gerador de 3MW.

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  • Marina - 1 Comentário

    GOSTARIA DE SABER SE PELO MENOS O SENSOR ULTRASSÔNICO CONSEGUE DETECTAR A ÁGUA

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  • Carlos Campos - 1 Comentário

    Olá Jefferson! Sou eng. eletrotécnico e hoje estou aposentado. Sou iniciante em eletrônica/Arduino e desejo controlar o nível de água de minha residência com Arduino dentre outras automações residenciais que farei em breve. Vou encarar este desafio! Localizei suas trocas de experiências e me interessei. Em sua opinião qual a melhor forma (mais econômica e de baixa manutenção) para eu efetuar o controle da quantidade de água de minha caixa (POLIETILENO com 1.000 litros, altura da caixa aprox. 0,60 metros e geometria irregular)? Sensor de pressão? Sensor ultrassônico a prova de água?, etc, etc…Muito obrigado!

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[BUZZ] Medindo a luminosidade de algumas tiras de LED

#eletrônica

Tentando responder às dúvidas de Fernando Colchete e Walter Gomes neste post:

https://plus.google.com/117578158927571476541/posts/bbX8pYJxC1Z

Eu elaborei um breve experimento com quatro tiras de LEDs que eu tenho aqui

Nota: a primeira versão deste experimento (já apaguei) baseou-se em um erro grosseiro. Eu estava supondo que 5050, 1210 e 3528 fossem modelos de LED. Mas isso é o tamanho deles. E os LEDs 1210 e 3528 são o mesmo LED, só que o primeiro é no sistema de polegadas e o outro em centímetros.

Além disso, fiz confusão com o modelo de uma tira de LED e precisei acrescentar outra. Releia todo o texto, porque é significativamente diferente e vai demonstrar que duas tiras diferentes usando um LED "5050" não tem necessariamente a mesma luminosidade.

Muito pelo contrário.

DX_COMUM
12V 75-LED White Light Strip (50cm) $10.40
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11303~r.92324728

DX_3528
3528 5W 75-LED 380-Lumen Plastic Shell White LED Light Bulb (12V/50CM) $12.69
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.33059~r.92324728

BIC_5050
3FT 1M 12V Flexible RGB 60 LED Strip Light 5050 SMD $8.98
http://www.buyincoins.com/details/3ft-1m-12v-flexible-rgb-60-led-strip-light-5050-smd-product-2601.html
e seu controle remoto:
IR Remote Control Controller for 5050 SMD RGB LED Strip $5.63
http://www.buyincoins.com/details/ir-remote-control-controller-for-5050-smd-rgb-led-strip-product-2456.html

BIC_1210
3FT 1M 12V Flexible 60 LED 1210 SMD Strip Light White 2 $3.98
http://www.buyincoins.com/details/3ft-1m-12v-flexible-60-led-1210-smd-strip-light-white-2-product-3758.html

Usando sempre a fonte do DYOMATE S9 – estável em 12.16V a 12.2V

BIC_1210 – 11lux – 6.10W – 1,83lux/w – 2.76lux/dólar – 0.183lux/LED
DX_COMUM – 18lux – 6.2w – 2,9lux/w) – 1.73lux/dólar
BIC_5050 – 11lux – 14.9w – 0,73lux/w) – 1,22lux/dólar
DX_3528 – 32lux – 7.1w – 4,5lux/w) – 2,52lux/dólar – 0.426lux/LED

Não estou contando com o custo do controle remoto da BIC_5050

Percebam a brutal diferença entre a tira DX_3528 e a tira BIC_1210. Ambas parecem usar o mesmo LED (1210=3528), mas mesmo levando em conta os 15 LEDs a mais, a DX_3528 ainda produz mais que o dobro da luminosidade, consumindo 15% a mais.

Antes que perguntem, os resistores são os mesmos (150 ohms). Os LEDs é que são diferentes.

Mesmo para grandes distâncias a DX_3528 acaba se tornando uma melhor opção. As tiras são mais caras, mas você vai usar mesno delas. O único problema é que a luminosidade não fica tão homogênea, já que você provavelmente vai espaçar as tiras. Porém a queda no consumo acaba conpensando na conta e na necessidade de uma fonte menor.

Se o que você requer é primariamente luz branca, fique longe da tira BIC_5050. Consome pelo menos o dobro para produzir menos iluminação. Só compre uma tira RGB se você realmente vai usar as outras cores.

 

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Toda a medição de luminosidade foi feita indiretamente, com o luxímetro fora da linha de visão das tiras.

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  • Obrigado, Jefferson, depois eu leio com calma. Agora eu tenho que terminar o serviço que o pedreiro/pintor deixou pra trás (é, também tive o mesmo problema que você….). Vou aproveitar que vou mexer na sanca para ver como isso pode ser adaptado.

    Mas não sei se seria uma boa relação custo/benefício, já que esta tira tem apenas 70cm, e eu tenho quase 15m lineares de sanca para iluminar. Deixar espaçado não é uma boa, o efeito da luz indireta não fica bom.

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    70 cm não, 50cm.

    O melhor que pode ser feito é cortar a tira em pedaços (são segmentos de três LEDs). e espaçar. Mas eu sei que dá mais trabalho.

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  • Jefferson, muito obrigado por esta "aula". Vou ler com bastante calma e pensar no que vou fazer. Abraço.

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  • Acredito que se deixar espaçado não fica tão bom. É bem perceptível quando há partes sem LED entre uma tira e outra. Atrás de minha TV eu noto isto, mas talvez seja também porque a parede atrás dela é de cor laranja forte (tom médio) e não branca.
    Se o problema for "excesso" de luz, dá para deixar em potência bem baixa através do remoto, o que inclusive ajuda a prolongar a vida útil dos LEDs e evitar trocas excessivas.

    VA:R_U [1.9.13_1145]
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[BUZZ] Chips para fitas de LED digitais

#eletrônica

Uma coisa que a hacker Lady Ada disse em seu texto sobre tiras digitais acabou me fazendo seguir uma pista errada:

"As we mentioned, there are two strips you may have. If you ordered before August 2011 its going to be the HL1606 type, otherwise you probably have the LPD8806 type."

Note que ela fala do mês passado. Por conta disso eu acreditei que o tal LPD8806 fosse o melhor e comecei a procurar tiras com ele. Não encontrei nada, por isso decidi comprar uma baseada no HL1606.

Mas hoje eu decidi procurar pelo autor do vídeo no youtube: "Focalintent"; e acabei achando o seu blog

http://waitingforbigo.com/2010/10/02/second-preview-release-of-fastspi_led-library/

Onde ele explica que na verdade o chip a perseguir é o WSC2801 (ou WS2801), que é muito mais rápido e permite 256 níveis de cor por LED.

Se você babou com a demonstração do HL1606, segure o queixo (e as onças e peixes dentro do bolso), porque isso aqui é coisa "do outro mundo":

WS2801 Matrix Live

O danado do chip, ao contrário dos outros que precisaram de engenharia reversa, pode ser comprado separado e tem até datasheet disponível:

http://www.sparkfun.com/products/10444

No ebay você não encontra grande coisa a respeito,

http://www.ebay.com/itm/Fully-Addressable-RGB-LED-Strip-WS2801-32-LEDS-1M-Long-/290591351524?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item43a89822e4

mas na DHGate as opções são um pouco melhores:

http://www.dhgate.com/wholesale/ws2801.html#search

Se alguém encontrar uma tira de 5m com o WS2801, por favor me avise, porque até agora eu só achei com 1m

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[BUZZ] Fita RGB analógica “horse race”

Uma opção intermediária, entre a tira RGB analógica e a digital, é a tira RGB analógica “horse race”:

Race Horse RGB Colorful 5050 SMD LED Strip+Remote+Power – BuyinCoins.com

Essa tira continua sendo analógica, mas o “bus” tem 16 condutores no lugar de quatro. A julgar pelo nome do efeito, deve ser possível controlar a tira quase a nível de segmento, alternando grupos (eu suponho) de quatro. Com um controle desse tipo você pode fazer um grupos alternado de LEDs parecerem “correr” de uma ponta a outra da tira. É claro que o controlador fornecido tem suas limitações, mas com um Arduino você pode aproveitar os 16 condutores da tira para fazer seus próprios efeitos.

Note que essa tira da BIC tem 54 LEDs por metro. Não achei nada no ebay mais barato com essas especificações.


Liked by: Fernando Poffo, Luciano José da Silveira

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3 comentários
  • Jefferson - 4.970 Comentários

    As especificações dessa tira estão tão boas que dá para desconfiar.

    LED 5050
    Waterproof
    54 LEDs por metro
    Tira do tipo "race horse" é um pouco mais complexa
    Controlador incluído

    Tudo por US$6,60 por metro

    Comprei uma. Vamos ver no que dá.

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  • como o natal está longe, vou esperar a sua avaliação.

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Examinando com cuidado, percebi que a tira tem 10 condutores e não 16 como eu disse ontem. Ou eu me baseei por outra tira que vi no ebay ou estava cansado demais ontem.

    De qualquer forma, separando 4 condutores para o controle das cores, ainda sobram 6 condutores para controlar os segmentos.

    Encontrei um exemplo de funcionamento. É melhor do que eu esperava:
    5M RGB SMD 5050 Waterproof Flexible HORSE RACE LED Strip 150p LEDs

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[BUZZ] As fitas de LED digitais são de babar

A tira de LEDs RGB de que falei nos dois últimos posts é analógica e permite fazer muita coisa interessante, mas nem chega perto da flexibilidade de uma tira RGB digital.

Cada LED de uma tira digital pode ser controlado individualmente, com os mesmos quatro “fios” das tiras analógicas. Veja o vídeo e babe:

More moar

As instruções de como isso é feito estão aqui (outra cortesia de Lady Ada):

http://www.ladyada.net/products/digitalrgbledstrip/index.html

Mas você pode comprar algo pronto, com 94 efeitos, por pouco menos de 100 dólares.

Estou me coçando aqui para comprar uma. Minha mãe vai adorar como presente de natal :D


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[BUZZ] IR Remote Control Controller for 5050 SMD RGB LED Strip $5.63

IR Remote Control Controller for 5050 SMD RGB LED Strip $5.63

Esse controlador é usado para acender tiras de LEDs RGB como a deste post:
https://plus.google.com/117578158927571476541/posts/bbX8pYJxC1Z

O funcionamento do ponto de vista do usuário comum

É preciso intercalar o controlador entre a tira de LEDs e uma fonte de 12V qualquer (depende do tamanho da tira controlada). Com o controle remoto IR você pode escolher o seguinte:

+Quatro efeitos
+16 cores estáticas
+Controlar o brilho no modo cores estáticas

O controle funciona muito bem, mas achei bastante limitado. Os quatro efeitos são bonitos, mas não exploram todo o potencial dessas tiras. E você não pode programar para que eles se alternem, sendo preciso que alguém manualmente troque o efeito de tempos em tempos. Tem o potencial de “enjoar” rápido.

O controle veio com “defeito”. as cores verde e azul estavam invertidas, o que bagunçava 12 das 16 cores estáticas. Mas bastou trocar os fios com um ferro de solda para resolver o problema.

Do ponto de vista da eletrônica

A placa tem um pequeno microcontrolador, que de acordo com o comando recebido do controle remoto aciona três transistores marcados como NEC D882-P, cada um controlando uma cor. Segundo uma rápida pesquisa, trata-se de um 2SD882, que contrariando minhas expectativas não é um MOSFET: é um transistor bipolar. O que não é nada bom do ponto de vista do aproveitamento de energia. Não há dissipadores de calor.

O último componente ativo é uma EEPROM 24C02, que provavelmente tem dados do programa, mas também armazena o último estado do controlador para que ao energizar os LEDs continuem como estavam antes de desligar a fonte.

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[BUZZ] 3FT 1M 12V Flexible RGB 60 LED Strip Light 5050 SMD $8.98

3FT 1M 12V Flexible RGB 60 LED Strip Light 5050 SMD $8.98

Comprei 01/08
Chegou 31/08

Eu fiquei impressionado com essa tira. São 60 LEDs RGB (Vermelho – Verde – Azul) em um metro. Você pode controlar cada uma das três cores individualmente, incluindo intensidade. E assim obter todo o espectro visível. Quando as três cores estão acesas você só consegue distinguir as três se estiver bem perto, porque a uma distância mediana já parece perfeitamente branco.

E a luminosidade é muito boa. Acho que dá para dizer que esse segmento de um metro sozinho ilumina mais que a decoração natalina inteira da minha mãe.

Eu comprei apenas um metro porque precisava testar, mas sai mais barato comprar os rolos de cinco metros, que é o que vou fazer agora. É possível cortar ou emendar as tiras do tamanho que você quiser, desde que respeite os segmentos (claramente marcados) de três LEDs.

Falarei sobre o controle dos LEDs em outro post, porque comprei separadamente.

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24 comentários
  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Cuidado ao fazer comparações. Essa tira é do modelo que tem 60 LEDs por metro, mas existe um modelo com 30 LEDs por metro que sai pela metade do preço.

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Outra coisa a levar em conta é que esse é o modelo (supostamente) à prova d'água. Existe um modelo de tira que é completamente exposto.

    Eu digo supostamente porque a minha já veio com a proteção "fraturada" em diversos pontos, porque não foi enviada em um carretel. Funciona, mas nos pontos fraturados vai entrar água a não ser que se faça um arranjo com silicone ou tubo termoencolhível transparente.

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Outra coisa para ficar de olho é o tipo de LED usado nas tiras. A tira que comprei usa o modelo 5050, mas você encontra tiras mais baratas no ebay baseadas no 3528. A diferença é explicada aqui:
    http://ezinearticles.com/?All-About-LED-Strips-4—The-Eternal-Debate—SMD3528-Vs-SMD5050&id=4670120

    Em resumo: o 5050 gera pelo menos três vezes mais luz. Infelizmente a diferença de preço não é tão grande assim. Só vale a pena se você não precisar mesmo da luminosidade gerada pelo 5050. É bom ter em mente que você pode manter a luminosidade do 5050 reduzida se e quando preciso, através de controle eletrônico. O que até pode aumentar a vida útil da tira.

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  • qual o consumo medido?

    parece ser uma boa pedida pra colocar como luzes de natal na sacada do apê no natal.

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Usando o controlador de 5 dólares do outro post em uma tira de 1 metro:

    Branco, brilho máximo: 14.8W
    Branco, brilho mínimo: 2.2W

    O brilho mínimo já é mais do que suficiente para decoração interior. O brilho máximo é tão forte que pode incomodar vizinhos, dependendo da distância.

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  • Então acho que o de 30 LEDs deve ser suficiente.

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  • acho que este funcionaria, mas não encontrei outro de 5 metros sem controle remoto pra fazer uma emenda e ficar com 10 metros e cobrir toda a minha sacada.

    http://www.buyincoins.com/details/16ft-5m-12v-flexible-rgb-led-strip-light-5050-remote-product-3198.html

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Luciano, o custo do controlador no preço total do produto é irrisório. Se você não encontra sem o controlador, eu recomendo que você compre com controlador mesmo. Até mesmo porque não dá para ter certeza de que um único controlador vai suportar 10 metros de tira.

    Mas estou curioso para saber a diferença entre esse item da DX e o "horse race" de que falo em outro post. Ele sai um pouco mais barato e tem quase o dobro dos LEDs.

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  • Há um tempo (pouco mais de 1 ano) atrás comprei duas dessas tiras, de 1m cada.
    Não estou conseguindo abrir a página da DX para colocar o link aqui, parece estar com lentidão, será que é só aqui?

    Enfim, uma das tiras que comprei era com controle remoto e uma espécie de caixinha que controla os LEDs, e junto comprei também um pequeno transformador 220V > 12V para poder ligá-las na rede elétrica e usar como backlight da minha TV LCD.
    Lembra um pouco aquele efeito Ambilight de algumas TV's Philips, mas, EMHO, melhor e mais forte (é controlável pelo remoto a intensidade).

    As duas tiras eu conectei nessa espécie de caixinha/controlador que veio com a tira com controle remoto e a partir deste único remoto eu controlo as duas tiras. Está assim até hoje. Só um dos LEDs parece que se "perdeu" e fica sempre aceso em verde, independentemente da cor que eu escolher.
    Os LEDs destas tiras também têm um efeito de pisca-pisca, com velocidade controlável pelo remoto, podendo piscar várias vezes por segundo ou até mesmo alternar as cores em determinados intervalos de tempo.

    É sempre interessante ter um desses em casa, tem várias aplicações. Dá também para usar como iluminação de ambiente no lugar de abajures, desde que as fitas sejam camufladas, pois elas não são bonitas de ficar olhando. :)

    Abs.,

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Rafael, sim o site da DX tem andado muito lento na última semana.

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  • Estranho… isso me lembra que cerca de um mês atrás o site da BIC também estava lento e eles puseram no topo do site um aviso de que estavam sofrendo ataques em seus servidores.

    Enfim, consegui abrir o site da DX, aqui a fita LED que comprei:
    http://www.dealextreme.com/p/rgb-multicolored-1-meter-30-led-6w-light-strip-dc-12v-14965

    Tem também o de 5 metros:
    http://www.dealextreme.com/p/rgb-multicolored-5-meter-150-led-30w-light-strip-dc-12v-14963

    E aqui é o driver (controlador). Dá para ligar duas fitas LED em um controlador destes (tem duas saídas/conectores):
    http://www.dealextreme.com/p/control-driver-unit-with-remote-controller-for-led-light-strip-dc-12v-14964

    Lembrando que esse controlador é de 12V, portanto é bom arrumar uma fonte 220V -> 12V (ou 110V -> 12V, dependendo da região).

    O consumo de 2 metros desta fita (o que tenho atrás de minha TV) é praticamente irrisório, pelo menos o valor medido pelo meu no-break com apenas a tira de fita LED ligada nunca passou de 3 W, mas não lembro também com que intensidade estavam acesos quando vi esses 3 W.

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  • Só por curiosidade: pra que server essa fita atras da TV? é apenas decorativo?

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Não, é para dar conforto visual. Baseia-se numa teoria cujo nome não lembro agora.

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  • Exatamente o que o Jefferson falou, o conforto visual aumenta bastante, melhor que assistir filmes e seriados em um ambiente totalmente escuro.

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  • E daria pra usar também em uma sanca de gesso pra iluminar a sala? Digamos assim uns 14m linear?

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Não entendi. Você quer comprar 14m dessa tira para iluminar a sala?

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  • E que a sanca de gesso é interna…fica escondida…e está com uma mangueia de luzes brancas (que não é branca…é meio amarelada). Eu trocaria esta mangueira por estes leds. Mas é claro que não é a única fonte de luz…é mais para ligar quando se vê tv…Será que é possível?

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Claro que é possível, mas 14m disso em uma sala pode ser um exagero. No brilho máximo seriam mais de 200W de LED. Mesmo sendo iluminação indireta provavelmente a sala ficaria toda iluminada.

    Você vai ter que ter uma ou mais fontes de 12V (pode ser de computador) escondidas na sanca para dar esses 200W (reais). E é preciso pensar na conta de energia.

    E se você não precisa fazer a escolha de cores, pode ser mais econômico comprar tiras de LEDs brancos.

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  • Quando fiz a sanca, procurei aqui em Porto Alegre, as tiras de leds brancos. Dava quase R$300 reais. Optei pela mangueira branca (que não é branca) que deu R$74. Acha que estas tiras de leds mais baratas do DX funcionaria?
    Abraço.

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  • Jefferson, será que esse aqui daria para emendar e fazer todo o contorno da sanca? Obrigado pelas dicas!

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  • Jefferson, um reator eletrônico para lâmpada dicróica pode ser usado em uma tira dessas? Se eu não estou enganado, essa que o Fernando postou tem 15W de potência (consta nas especificações – Power: 0.05w x 300), um único reator de 50W poderia alimentar três tiras, não?

    Um arranjo desses para sanca também me interessa muito.

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  • nada a ver… precisa de 12V com boa precisão ou vai sobreaquecer e queimar…

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Walter, eu não sei nada sobre dicróicas. Tive que fazer uma pequena pesquisa para responder sua pergunta e ainda não tenho certeza. Como as dicróicas operam tanto com CA como com CC, uma fonte de 12V feita especificamente para dicróicas pode ter uma saída CC bem “relaxada”.

    Sem maiores informações, eu tenho que concordar com o Marcos.

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Fernando e Walter,

    Eu acho que este post responde suas outras questões

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[BUZZ] Opções para montar um monitor touchscreen de baixo custo.

Parece que com isto, mais isto

Eu tenho algo equivalente a isto, por menos da metade do preço:

http://www.dealextreme.com/p/7-inch-usb-touch-screen-film-makes-lcd-screens-touch-sensitive-12561
http://www.dealextreme.com/p/7-usb-plug-n-play-touch-screen-digitizer-for-asus-eee-pc-701-umpc-laptops-16124

OK, é de 4.3″ e não de 7″. Mas o de 7″ é bem mais caro:
http://cgi.ebay.com/7-inch-universal-LCD-touch-screen-GPS-Digitizer-AA232A-/270784218913?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0bff4721

Ainda assim, significativamente mais barato que o pacote pronto.

A teoria por trás disso é simples.

A “touchscreen” (vou chamar de “digitalizador”) é resistiva de 4 fios. Funciona basicamente como dois potenciômetros. Em dois fios você coloca uma tensão e nos outros dois você tem de volta duas tensões variáveis que dependem de onde você encostar o dedo no digitalizador.

A interface pega essas duas tensões, converte em coordenadas (baseando-se em dados de calibração) e entrega na porta USB essas coordenadas da mesma forma que um mouse USB entregaria.

Isso me faz pensar que dá para reutilizar navegadores GPS pifados que tenham pelo menos uma AV-IN funcionando como telas touchscreen

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[BUZZ] Controlar um servo motor com Arduino é mais fácil do que eu pensava.

Até hoje eu estava achando que controlar um servo com o Arduino fosse algo complicado, que iria requerer a montagem de uma interface com CIs dedicados a controle de motor. Quando vi o projeto do controle PAN/TILT com nunchuck e vi o servo ligado diretamente à placa do Arduino me espantei.

Fui conferir e descobri que eu havia parado no tempo e não sabia que o que chamam de “servo” não é um simples motor. É um conjunto de motor+eletrônica já prontinho para usar. Este texto resume muito bem:

http://principialabs.com/arduino-serial-servo-control/

E este outro esclarece todos os detalhes:
http://www.societyofrobots.com/actuators_servos.shtml

E com os servos mais simples custando menos de US$3 não dá para deixar de experimentar!
http://www.buyincoins.com/details/1x-9g-micro-servo-for-rc-helicopter-plane-futaba-hitec-product-3457.html

   


Liked by: Marcos Rogério, Carlos Augusto, Crmac …, Julio Cesar Sys, Rodrigo Reis

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[BUZZ] Impressionante. Arduino + Nunchuck + Pan and Tilt Camera

#eletrônica

Impressionante.
Arduino + Nunchuck + Pan and Tilt Camera

O projeto usa esse kit:
http://www.lynxmotion.com/p-287-lynx-b-pan-and-tilt-kit-black-anodized.aspx

Mas a idéia pode ser implementada com qualquer kit de servos que suporte o peso da sua câmera. O que realmente importa aqui é a velocidade e precisão que a dupla nunchuck+arduino permite.

Mas eu ainda quero ver como fica isso num comando via rede. Do lado da câmera o comando fica mais fácil, mas também quase inútil.

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[BUZZ] A GLB passou a vender outro produto interessante

#eletrônica

A GLB passou a vender outro produto interessante:

http://www.goodluckbuy.com/3-5-inch-tft-lcd-car-rear-view-digital-monitor-dvd-vcr-2chs-video-gadgets.html
http://www.goodluckbuy.com/4-3-inch-tft-lcd-car-rearview-digital-monitor-vcd-dvd-vcr-gadgets.html
http://www.goodluckbuy.com/7-inch-lcd-car-rearview-digital-monitor-with-rc-gadgets.html

O de 3.5" pode não valer a pena, porque você compra montado na BIC por 3 dólares a mais:
http://www.buyincoins.com/details/3-5-tft-lcd-car-rear-view-color-camera-monitor-dvd-product-2081.html

Já o de 7" está por um preço muito atraente. Principalmente se levarmos em conta que é o único dos três a ter controle remoto e que possivelmente tem mais opções de entrada.

       

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[BUZZ] DS0201 2.8″ LCD Pocket Mini Oscilloscope V1.5 Complete Kits $72.24

#eletrônica

DS0201 2.8" LCD Pocket Mini Oscilloscope V1.5 Complete Kits $72.24
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39753~r.92324728

Comprei 07/05
Chegou 27/06

As informações sobre esse osciloscópio virão à medida que eu for fazendo uso dele. No momento tenho apenas umas poucas coisas a dizer.

CUIDADO COM A POLARIDADE DA BATERIA

Como várias threads no fórum da DX apontam, a bateria vem com a polaridade errada. No conector no aparelho você vê um sinal "-" que coincide com o fio vermelho do plug da bateria. Para ter certeza de que está fazendo a coisa certa, pegue um multímetro e faça duas medições antes de plugar a bateria:

+Na bateria, certifique-se de que o preto é realmente o negativo.
+No aparelho, ligue-o conectado à uma fonte USB e meça com cuidado a polaridade da tensão no conector

Se as polaridades não baterem, use uma agulha para mudar a polaridade da bateria, trocando a posição dos fios no plug.

==============================================

Por um momento eu pensei que o meu estivesse com defeito, porque fui medir uma bateria de 4V e o traço estava se movendo menos de 0.5V na tela, apesar do ajuste Volts/Div estar correto. Mas ai eu notei que a ponta estava setada para 10X… dãaaaaaaaa…. :)

É uma pena que o aparelho se pareça tanto um MP3 player chinês, porque o fabricante reduziu os custos usando realmente a carcaça feita para um player (o conector da ponta de prova é até sinalizado com o símbolo de headphones). Isso além de reduzir o aspecto "profissional" da coisa, faz com que qualquer pessoa vendo-o usar o instrumento pense que pode fazer o mesmo instalando um programinha no telefone ;)

Não vem com absolutamente nenhuma instrução de uso.

Tentei testar o suporte a cartão microSD, mas ao ligar o aparelho com o cartão inserido, trava imediatamente com uma tela branca. Testado com cartões de 4GB e 8GB.

       

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[BUZZ] Aproveitando células de baterias de notebook

#eletrônica

Eu estava com uma bateria de notebook Sony VGP-BPS2A encostada há muito tempo e decidi ver se era possível aproveitar as células. Abrir essa bateria é muito simples porque ela é parafusada.

Tive uma boa surpresa, encontrei dentro seis células (vou chamar assim para evitar ambiguidades) 18650. O mesmo tipo usado na minha lanterna CREE.

As células são soldadas duas a duas em paralelo e os três conjuntos assim formados são soldados em série (11.1V no total). Também foi fácil desfazer essa associação, mas tive o cuidado de deixar os contatos metálicos no lugar, para me permitir associar novamente as células se necessário. Células li-ion parecem ser muito sensíveis ao calor e é melhor evitar soldar diretamente nos seus terminais.

Enquanto desmontava, encontrei a possível causa da falha da bateria Sony: um dos conjuntos estava com apenas 0.5V, enquanto os outros dois tinham 1V.

Coloquei todas as células para carregar no meu carregador de 18650. Justamente as duas células com apenas 0.5V nem começaram a carregar. As outras quatro carregaram sem problemas.

Se eu ainda tivesse o notebook de onde saiu essa bateria eu iria comprar duas 18650 na buyincoins e tentar o conserto, mas como não tenho, essas células vão servir como reservas para a minha lanterna CREE e para começar a trocar o pack de bateria NiCd da minha parafusadeira por um pack de li-ion.

OBS: Não sei se essas células são "protected" ou não. Eu suponho que não, porque quem deveria fazer a proteção é o circuito da Sony.

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12 comentários
  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Sobre a lanterna:
    https://profiles.google.com/117578158927571476541/posts/36myUqnxvVJ

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Deixei a lanterna ligada com uma das células. Após cinco horas a luminosidade tinha caído 30% (medido com luxímetro) e a tensão da célula ainda era de 3.47V

    Um resultado muito bom para uma célula que ia para o lixo.

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  • No mundo de hoje reciclar é tudo, ainda mais com um resultado desses!

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Para o desespero da minha mãe, eu não jogo nada fora. Até os envelopes da DX eu guardo e viram enchimento de embalagens mais tarde (aproveitando o saco-bolha interno).

    Mas a gente tem espaço para isso. Eu sei que é dureza para quem mora em apartamento.

    VN:R_U [1.9.13_1145]
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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Após descansar por 16h, a tensão na célula subiu para 3.57V e a luminosidade subiu uns 15%. Deixei ligada novamente para ver o quanto mais de luz a célula pode oferecer.

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Pelo jeito o limite era 5h mesmo. Fui checar após passados apenas mais 25 minutos e a luminosidade era menos de 50% da original (ontem). A tensão da célula estava em 3.14V.

    Isso também me sugere que posso usar células non-protected sem medo nesta lanterna. A luminosidade cai drasticamente bem antes da célula atingir o limite mínimo (2.75V) que pode danificá-la.

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  • Tem como eu descobrir o modelo da bateria se ela não tiver nada escrito?

    Estou com uma raquete eletrica e as baterias parecem ser do tamanho AA e estão em par, se eu ligar um modelo diferente pode explodir? ueahueahu

    Alguma sugestão de modelo?

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Se são tamanho AA o mais provável é que sejam NiMh ou NiCd (ambas são 1.2V). Existem baterias Li-Ion (3.7V) tamanho AA, mas são raras.

    Para realmente saber é preciso medir a tensão nas baterias. Pode ser possível ainda determinar se são de 1.5 ou 3.7V

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  • Ricardo Menzer - 85 Comentários

    Otavio, Eu tenho uma raquete dessas. Liguei outro par de pilhas AA NiMH em paralelo com as que vem nele e troquei o capacitor do circuito por um de capacitância maior. A raquete ficou um chuchu! ahhahahaha

    Alguns pernilongos chegam a ficar incandescentes quando agarram na raquete!

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  • bom, vou criar vergonha e comprar um multímetro, eu me limito a experiências simples em eletrônica… ueaheauh

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  • Jeferson, poderia me indicar este seu carregador de pilhas 18650?
    Tenho diversas destas baterias aqui mas não tenho como recarregar com segurança….

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Jesus, aqui está:
    https://profiles.google.com/117578158927571476541/posts/RHSnb8oqMQn

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[BUZZ] Telefones sem teclado precisam de touchscreens mais robustas.

#eletrônica

Um cliente meu comprou um iphone falso modelo "F8" igual a este no ano passado:
iPhone 4 clone F8 Dual sim cards JAVA FACEBOOK MSN Cheapest Mobile Phone

Não usou nem por um mês. Levou uma queda da mesa e a touchscreen parou de funcionar. O problema desses aparelhos sem teclado é esse: ficam completamente inúteis sem a touchscreen e nos aparelhos vagabundos como esse elas não duram muito.

Dá pena, porque o aparelho é muito bonito. Eu só faria questão de esconder o o nome "iphone" no fundo, para não parecer demais que eu sou um otário que compra iphone falso pensando que é legítimo.

Peguei com meu cliente para ver se tinha jeito. O aparelho não é difícil de desmontar e a princípio não parecia haver qualquer motivo para o problema, até que eu vi uma minúscula fratura no vidro que dá suporte à touchscreen. Nem pensei que isso pudesse causar problema, mas como era a única falha visível, só pode ser isso.

Por sorte existe substituto no ebay:

http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220768051950

Por apenas US$10 achei que valia a pena tentar, até mesmo porque numa tentativa desastrada de descolar o touchscreen eu acabei fraturando o resto do vidro. Não dá mais para simplesmente devolver ao cliente.

Comprei e quando chegar eu coloco aqui o resultado.

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[BUZZ] Quem aqui faz suas próprias placas de circuito impresso?

#eletrônica

Eu gostaria de saber, entre meus "seguidores" (eu nunca deixo de achar esse termo engraçado) que tem interesse em eletrônica, quem faz suas próprias placas de circuito impresso e que processo está usando para isso.

A última placa que fiz foi há uns 10 anos. E ainda foi com percloreto de ferro e fita isolante ou canetinha.

Para mim a pior parte do projeto é a confecção da placa. É onde eu me desanimo. Furar e soldar não é problema (eu tenho paciência para isso). Mas o "hocus-pocus" necessário para conseguir uma placa bonita e sem falhas (pontes ou fraturas) me tira do sério.

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16 comentários
  • Eu "mexo" com eletrônica acho que desde os 10 anos (tenho 34) e desde aquele tempo fazia com canetinha. Porém quando resolvi fazer um curso técnico de eletrônica há uns 8 anos atrás, aprendi a trabalhar com serigrafia. É legal demais! E o resultado é show. Só o percloreto é que ainda é o mesmo… rs

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Eu acho que serigrafia é ótimo para fazer placas com razoável tiragem, mas para prototipagem fica complicado demais, não?

    Da última vez que olhei, o método com impressora laser ainda era mais rápido, "limpo" e barato que serigrafia, quando se quer fazer uma placa só.

    Ainda é assim?

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Gostei dessa dica de usar,no processo a laser, o papel que sobra de etiquetas:

    http://www.forumpcs.com.br/comunidade/viewtopic.php?t=158481

    Eu tenho um cliente que descarta uma boa quantidade disso toda semana em folhas mais ou menos do tamanho A4. Em papel, vai sair de graça!

    VN:R_U [1.9.13_1145]
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  • nas raras vezes que ainda faço alguma PCB, eu faço da mesma forma desse tutorial so que em um papel vegetal, fica perfeito

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  • Hummm… Não pensei na questão da praticidade, mas no resultado final. Mas impressoras a laser devem ser bastante interessantes. Meu avô certa vez me falou que estava xerocando seus desenhos e passando para a placa com ferro de passar. ;-)

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  • Impressão a laser + calor = placas melhor que muita industria de PCB meia boca que tem por ai.

    Receita de bolo aqui:

    http://www.py2bbs.qsl.br/pci_toner.php

    Porem… troca o ferro de passar por isso aqui:

    http://www.py2bbs.qsl.br/laminador.php

    E se não obter bons resultados com o papel de etiqueta (aqui não dá certo, borra na hora de transferir e a hp4 plus não se da bem com ele também), troque por papel de revista:

    http://www.py2bbs.qsl.br/pci_toner_31.php

    Mas se quiser faz A PLACA, use o papel Epson S041117, ai não tem pra ninguém.

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Obrigado pelas dicas, Luciano. Minha impressora é uma HP P1005 ainda com o primeiro cartucho de toner. Eu preciso fazer experiências então para determinar qual o papel que melhor combina com ela.

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  • Ricardo Menzer - 85 Comentários

    Também tenho usado Laser (samsung ML1665) e papel fotográfico. Mas ainda estou pesquisando papéis melhores. Minhas espectativas ainda não foram atendidas com esse tipo. Principalmente com relação à sensibilidade da temperatura e/ou tempo necessários para transferir o toner: Muito tempo ou alta temperatura faz o papel derreter e grudar na placa; Pouco tempo ou baixa temperatura faz o tonner não ser transferido.

    Mas ainda assim, a plaquinha fica muito melhor que qualquer uma que eu já fiz "na mão".

    Já que o assunto é PCB: e o verniz? Como vocês fazem? Estou usando verniz acrílico em spray (antes e depois da solda) e fiquei satisfeito com o custo/benefício.

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  • Jefferson, com este papel da Epson, eu ainda não vi impressora que não dê certo, claro que o cartucho de toner tem que estar bala. Esse papel da Epson é bem característico. Ele tem uma camada de gesso em cima do papel, e isso facilita HORRORES na hora de limpar o papel, E sem falar que o toner não espalha com este papel. O que já acontece com o de etiqueta e o glossy.

    Quando for imprimir papel pra fazer placa, tem que por a densidade de toner no máximo. Quanto mais espesso ficar, melhor.

    E quando for trocar o cartucho, se não for comprar um novo original e sim for recarregar ou pegar um reciclado, peça pra vir com toner de poliéster ou toner para "chapado". É o melhor que tem.

    Teste o papel de revista, cata uma veja, info ou coisa parecida ai experimente. Use paginas que tenha pouca coisa impressa e o fundo de preferencia branco.

    Ricardo, reforço o que eu disse para o Jefferson, veja se consegue umas folhas deste papel da epson (código S041117) e experimenta. Este papel costumava vir de amostra nas impressoras epson, na minha antiga C40 vieram 5 folhas de brinde, foi ali que eu descobri este papel.

    O pacote de 100 folhas que eu tenho aqui e já esta pela metade, comprei em uma loja da Kalunga, na época foi coisa de 45 reais o pacote.

    Sobre o veniz… pode usar verniz em spray incolor da cologin, é o que eu uso aqui, fica perfeito. Pode inclusive envernizar (camada fina) deixar secar e soldar a placa depois, o verniz não atrapalha a soldagem.

    A implastec vende uma versão desse verniz, porem com corante verde… fica mais bonito, mas… é caro, o Colorgin sem corante é mais barato e tem o mesmo efeito.

    Aqui, mais no final das postagens tem umas placas que envernizei com o verniz verde da implastec.

    http://www.py2bbs.qsl.br/uhf-4cx250b_1.php

    Essas placas foram feitas com o papel epson. Pena que esse blog é gambiarra e não tem como ampliar as fotos com o lightbox, pra ver a resolução das trilhas, bordas lisinhas e sem um serrilhado ou falha se quer.

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  • Ricardo Menzer - 85 Comentários

    Luciano, ficaram muito boas as placas! Olhando as fotos eu nem diria que são homemade!

    "Sobre o veniz… pode usar verniz em spray incolor da cologin, é o que eu uso aqui, fica perfeito. Pode inclusive envernizar (camada fina) deixar secar e soldar a placa depois, o verniz não atrapalha a soldagem."

    É exatamente o que eu faço. Só que depois de soldar e limpar o excesso de fluxo com a escovinha e Isopropílico o verniz fica meio fosco, então dou outra envernizada por cima. De qualquer forma, estou satisfeito com o resultado assim. Só perguntei pra ver se alguem tinha alguma idéia melhor. Vou ver sobre esse verniz verde da Implastec.

    Também vou ver se eu acho esse papel da Epson.

    VA:R_U [1.9.13_1145]
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  • eu comecei com a caneta, depois fui por ferro de passar roupa com impresão laser e por ultimo com uma laminadora e papel fotografico Multilaser Glossy Paper PEGL150A4ML010 (tem na Kabum) com a HP P1005…os resultados são excelentes…faz até placas com IC QFP …um amigo usa uma impressora Samsung e a folha sem etiquetas da PIMACO (aquela folha com etiquetas de CD) e funciona muito bem…como o preço dessa Samsung está bem em conta (cerca de 180 reais) estou pensando em comprar uma para testes…

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  • Sou bem leigo no assunto mas, para prototipação não seria uma boa opção o uso de protoboard ( http://pt.wikipedia.org/wiki/Protoboard )?

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  • Rubens, protoboards são bastante úteis, eu mesmo tenho 2, se você é estudante, ou precisa montar rapidamente um circuito para fazer alguns testes em cima da bancada, realmente é uma mão na roda. Agora, se você vai montar algo que você precisa carregar por ai, ou você vai utilizar com frequencia, nao é muito pratico, além de limitaçoes das protoboards, como corrente máxima (eu nao arriscaria colocar mais que uns 2A em um barramento), mau contato, além de efeitos mais dificeis de perceber (e que podem fazer com que o seu circuito nao funcione corretamente), como por exemplo o aparecimento de um efeito capacitivo entre os barramentos da protoboard quando você esta trabalhando com alta frequencia.

    VA:R_U [1.9.13_1145]
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  • Marcio, obrigado pela explicação. Sou 95% (ou mais) leigo no assunto eletrônica, mas bastante curioso a respeito.

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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Rubens, quando eu penso em protótipo já estou pensando mais à frente do estágio de protoboard.

    Como o Marcio falou, testar em protoboard tem suas complicações. Basta uma mexida para acrescentar um fio e o que antes estava funcionando pára de funcionar. A protoboard tem que ser nova, de boa qualidade e tratada com carinho, usando sempre os fios de diâmetro correto para não "estuprar" os terminais, guardada longe de poeira e umidade, etc.

    Chega a ser mais negócio imprimir sua própria "protoboard" adequada ao seu projeto. Porque aí, pelo menos, as conexões são soldadas e você se poupa de arrancar os últimos cabelos que tem caçando um mau contato. Entre lidar com a gambiarra daquela foto (link que você passou) e imprimir uma placa de testes, eu iria preferir a placa de testes com o roteamento básico já pronto. Depois ia cortar trilhas e acrescentar fios à medida que o projeto evoluísse.

    Claro, para isso eu preciso de um processo de confecção de placas que não me desanime.

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  • Cara, agora que vi o link do Rubens, esse tipo de montagem com ligações de qualquer jeito, é chamada de "montagem aranha". Uma montagem bem feita tem os fios cortados no comprimento certo e curvas de 90 graus.
    Para dar um exemplo de utilizaçao, hoje de manha montei em uma proto um circuito bem simples para testar um sensor indutivo que eu nao tinha certeza se estava funcionando ou não. Mas já montei circuitos bem complexos em protos, vou te dizer, dá trabalho.

    VA:R_U [1.9.13_1145]
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[BUZZ] Arduino V4 Sensor Shield Digital Analog Module Servos $8.21

Arduino V4 Sensor Shield Digital Analog Module ervos $8.21
http://www.goodluckbuy.com/arduino-v4-sensor-shield-digital-analog-module-ervos.html

Olhando de longe parece uma placa complexa, mas não há nada de “ativo” aí. O objetivo deste shield é apenas facilitar as conexões com as 14 linhas digitais e 6 linhas analógicas do Arduíno. Cada uma das linhas está presente em um conector, acompanhada de +5V e GND. As seis linhas analógicas estão presentes também nos conectores que parecem os usados em áudio de CDROM (mas estes tem apenas três pinos) porque isso se tornou um padrão e diversos sensores comerciais vem com um conector de encaixa ali.

A placa também permite que você teste rapidamente cada uma das linhas. Com um jumper, você pode curto-circuitar cada uma delas com +5V (linhas analógicas vão ler “1023”). Para curto-circuitar com ground você precisa de algo um pouquinho mais elaborado.

Este shield é caro para o que oferece, mas eu decidi comprar um (e apenas um) para facilitar minhas experiências, porque eu certamente ia perder mais que US$8 em tempo só para fazer algo desse tipo.

       


Liked by: Fernando Poffo, Carlos Augusto

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[BUZZ] LCD Keypad Shield for Arduino Duemilanove & Freeduino

#eletrônica

LCD Keypad Shield for Arduino Duemilanove & Freeduino (60g)
http://www.goodluckbuy.com/lcd-keypad-shield-for-arduino-duemilanove-and-freeduino.html
$17.42

Comprei 19/03
Recebi 27/04

Se você quer realmente ter uma boa experiência inicial com o Arduino, não deve deixar de comprar este shield. É barato para o que oferece e permite brincar com a programação sem fazer uma única soldagem.

Porém o programa exemplo dado na página da GLB não funciona. Eu coloquei o shield para funcionar depois de uma meia hora procurando alternativas, mas agora não me lembro do que eu fiz. Depois eu coloco o meu programa corrigido aqui.

     

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5 comentários
  • Jefferson - 4.970 Comentários

    O programa é este (algumas adaptações minhas):

    //
    #include <LCD4Bit_mod.h>
    //create object to control an LCD.
    //number of lines in display=1
    LCD4Bit_mod lcd = LCD4Bit_mod(2);
    //Key message
    char msgs[5][16] = {"Tecla Right OK ",
    "Tecla Up OK ",
    "Tecla Down OK ",
    "Tecla Left OK ",
    "Tecla Select OK" };
    int adc_key_val[5] ={30, 150, 360, 535, 760 };
    int NUM_KEYS = 5;
    int adc_key_in;
    int key=-1;
    int oldkey=-1;
    void setup() {
    pinMode(13, OUTPUT); //we'll use the debug LED to output a heartbeat

    lcd.init();
    //optionally, now set up our application-specific display settings, overriding whatever the lcd did in lcd.init()
    //lcd.commandWrite(0x0F);//cursor on, display on, blink on. (nasty!)
    lcd.clear();
    lcd.printIn("Testando teclado…");
    }
    void loop()
    {
    adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor
    digitalWrite(13, HIGH);
    key = get_key(adc_key_in); // convert into key press
    if (key != oldkey) // if keypress is detected
    {
    delay(50); // wait for debounce time
    adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor
    key = get_key(adc_key_in); // convert into key press
    if (key != oldkey)
    {
    oldkey = key;
    if (key >=0){
    lcd.cursorTo(2, 0); //line=2, x=0
    lcd.printIn(msgs[key]);
    }
    }
    }
    digitalWrite(13, LOW);
    }
    // Convert ADC value to key number
    int get_key(unsigned int input)
    { int k;
    for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++)
    {
    if (input < adc_key_val[k])
    { return k; }
    }
    if (k >= NUM_KEYS)
    k = -1; // No valid key pressed
    return k;
    }

    VN:R_U [1.9.13_1145]
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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Existe mais um detalhe. A library LCD4Bit_mod não vem no pacote Arduino. Eu tive que baixá-la aqui:
    http://www.dfrobot.com/image/data/DFR0009/LCD4Bit_mod.zip

    Descompacte no diretório libraries, de modo que fique assim:

    librariesLCD4Bit_mod*.*

    VN:R_U [1.9.13_1145]
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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Este shield não funciona em conjunto com o shield ethernet. Mais informações, incluindo um modo de contornar o problema (não testado), aqui:
    http://arduino.cc/forum/index.php?PHPSESSID=8bacc3bb4bcf20e07b4809c88d785381&topic=51272.0

    VN:R_U [1.9.13_1145]
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  • Jefferson, seu shield do LCD veio com o "right" escrito errado igual na foto? (reparei isso agora quando estava pesquisando no eBay, lá também está errado, o da GLB parece ser o mesmo shield, mas apagaram a marca DFROBOT, olha a imagem do eBay: http://i.ebayimg.com/00/$%28KGrHqMOKjsE24SU2mcJBN123yIbWw~~_3.JPG )

    VA:R_U [1.9.13_1145]
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  • Jefferson - 4.970 Comentários

    Eu comprei dois, em datas diferentes. E os dois tem o mesmo "rigth".

    VN:R_U [1.9.13_1145]
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