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Análise do relé de subtensão, sobretensão e sobrecorrente HIKING / TOMZN DDS238-VAP

Jefferson,

22 de dezembro de 2021,

energia

Você pode querer ler isto antes: Por que instalar seus próprios relés de subtensão pode ser importante.

Este post está em rascunho. Não espere por muita coesão ou organização.

Está escrito TOMZN na face, mas na lateral esquerda e no manual o fabricante é identificado como HIKING.

Eu comprei esse relé em julho de 2019 por 16 dólares na Aliexpress. O mesmo modelo ainda é vendido, mas com pequenas diferenças cosméticas. E quando você terminar de ler minha análise vai desejar que também tenham corrigido os vários bugs. Sua única vantagem é a teórica capacidade de funcionar em redes de 127. Eu digo teórica porque o fabricante não declara isso explicitamente e o aparelho usa fonte sem transformador, que não é o design indicado para algo que vai operar tanto em em 127 quanto em 220V automaticamente. O aparelho pode vir a sofrer de resets esporádicos em 127V, principalmente na hora de fechar os contatos, embora isso não tenha acontecido nos meus testes. E talvez até funcione quando novo, mas com o envelhecimento do capacitor deixe de funcionar. Eu não recomendo a compra desse modelo se você vive numa região de 220V por causa dos bugs.

Especificações segundo o manual

Tensão de operação	85-300V
Faixa da proteção de sobretensão	85-300V (default 270V)
Faixa da proteção de subtensão	85-300V (default 170V)
Faixa da proteção de sobrecorrente	1-63A (default 40A) 1-80A (default 60A) sob encomenda
Freqüência	50/60Hz
Retardo ao ligar após desligamento	2-255s (default 2s)
Consumo do circuito de tensão	=<0.5W
Consumo do circuito de corrente	<1VA
Faixa de exibição do acumulado de energia ativa	0-9999.9kWh
Acurácia em tensão, corrente e potência	+0.5%
Acurácia em energia ativa	+1% (IEC62053-21)
Temperatura de operação	-25°C ~ +70°C
Temperatura de armazenagem	-40°C ~ +80°C
Umidade relativa	=<85%
Altitude	=<2500m
Ambiente eletromagnético	E2 (1)
Vida mecânica	=>100000 ciclos

(1) Segundo a norma ITU-T K.141 “E2” corresponde a aptidão para uso industrial

Bug: Os indicadores >V e <V na unidade que possuo funcionam ao contrário do que é esperado:

>V acende durante uma situação de subtensão

<V acende durante uma situação de sobretensão

Como o indicador de corrente só tem uma casa decimal não consegue registrar nenhum consumo inferior a 0.1A, como o de uma lâmpada de 8W (0.045A em 220V). Então você precisa ficar atento, pois “00.0A” no display não significa “nada ligado”. E não é porque o aparelho não seja capaz de detectar uma corrente tão baixa, porque a medição de potência registra a existência da lâmpada. O problema é na programação mesmo.

A medição de potência e energia

Com o display exibindo a tensão e corrente, apertar uma das teclas de seta vai exibir em sequência a potência instantânea (P) e o consumo acumulado de energia (E).

Não existe opção explicita de zerar o acumulado de energia. O manual faz menção à possibilidade de carregar a configuração de fábrica do relé, que poderia dar conta disso, mas não consegui entender a explicação.

A medição de potência é imprecisa:

Registra uma lâmpada LED Philips de 8W como 5W ou 6W, dependendo da lâmpada (testei duas do mesmo modelo). A mesma lâmpada registra entre 8.5W e 8.6W no medidor PMM2008, o que indica que o DDS328-VAP não é confiável nessa medição;
Uma lâmpada incandescente de 100W que registra 102.4 a 104W no PMM2008, registra 99W no DDS328-VAP, o que sugere que o problema do aparelho seja maior com baixas correntes.

Esta é a lista completa de parâmetros, mas a seleção que você vai encontrar depende do modo de operação selecionado. O firmware oculta os parâmetros que não se aplicam ao modo escolhido.

LCD	Parâmetro	default	Max	Min	Significado
dE	Modo de operação	1	7	1	Em qual dos modos, de dE1 a dE7, o relé está operando.
b9	Modo do backlight	2	2	1	1: sempre ligado. 2: Liga ao pressionar um botão e desliga 30s após um botão ser apertado pela última vez.
SS	Retardo ao energizar	2s	255s	2s	Quanto tempo esperar após o relé ser energizado para fechar os contatos. (2)
Uo	Tensão de sobretensão	270V	300V	85V	Se a tensão de entrada subir até esse valor o relé abre os contatos por sobretensão. (1)
UoH	Tensão de recuperação de sobretensão	265V	300V	85V	Tensão que faz o relé cancelar o erro de sobretensão e fechar os contatos novamente. Precisa ser menor que Uo ou automaticamente será ajustado para Uo menos 5V. (3)
UL	Tensão de subtensão	170V	300V	85V	Se a tensão de entrada cair até esse valor o relé abre os contatos por subtensão. (1)
ULH	Tensão de recuperação de subtensão	175V	300V	85V	Tensão que faz o relé cancelar o erro de subtensão e fechar os contatos novamente. Precisa ser maior que UL ou automaticamente será ajustado para UL mais 5V.
SU	Tempo de julgamento de subtensão e sobretensão	3s	60s	0.1s	A tensão precisa ultrapassar o valor configurado por esse tempo para acionar a proteção. (2)
Io	Corrente de sobrecorrente	40A	63A	1A	Também disponível com máximo de 80A e default de 60A. (1)
IC	Malignant Load protection value	0.5A	5A	0.5A	(1)
SI	Tempo de julgamento de sobrecorrente	3s	60s	0.1s	(2)
SH	Tempo de religamento após falha	60s	512s	1s	Bug: Este parâmetro é ignorado e o valor de SU é usado, tanto para sobretensão quanto para subtensão. (2)
oP	Tempo em ON de cada ciclo	5	999	1	Disponível apenas nos modos dE5, dE6 e dE7
CL	Tempo em OFF de cada ciclo	5	999	1	Disponível apenas nos modos dE5, dE6 e dE7
Er1 a Er5	Últimos 5 registros de erro				1:sobretensão, 2:subtensão, 3:sobrecorrente

(1) Para desligar a respectiva proteção, desça além do valor mínimo ou suba além do valor máximo até aparecer a opção “off” no display.

(2) Não exibe contagem regressiva no display, ao contrário do que ocorre no TOVPD1-60-VA

(3) UoH é um nome contra-intuitivo para o parâmetro, porque o valor colocado aqui nunca é superior (High ou Higher) ao valor de Uo.

Modos de operação

dE1 – Proteções ativas. Desligamento e religamento automáticos.
dE2 – Proteções ativas. Desligamento automático e religamento manual.
dE3 – Proteções desativadas. Relé sempre desligado.
dE4 – Proteções desativadas. Relé sempre ligado.
dE5 – Proteções desativadas. Operação cíclica com unidade segundos;
dE6 – Proteções desativadas. Operação cíclica com unidade minutos;
dE7 – Proteções desativadas. Operação cíclica com unidade horas.

Modos de operação dE5, dE6 e dE7 criam um temporizador cíclico, com tempo ON definido em oP e tempo OFF definido em CL. A diferença entre os modos dE5, dE6 e dE7 é como esses parâmetros são interpretados (segundos, minutos ou horas). Por exemplo, “3” no parâmetro CL significa tempo OFF de 3s no modo dE5 e 3h no modo dE7.

Bug: Ao terminar a contagem regressiva para sair de um erro de sobretensão, o relé não checa antes se está numa situação de subtensão e liga a saída assim mesmo, para desligar em seguida um segundo depois acusando subtensão. O mesmo ocorre de subtensão para sobretensão. O relé pode até estar fazendo a checagem, mas como o parâmetro SH não funciona e o tempo para sair de uma situação é sempre igual ao tempo para entrar em outra, um atraso interno de 1s entre operações pode estar causando esse problema. SU precisaria estar funcionando e ser menor que SH para evitar isso. Eu não tenho como testar se o TOVPD1 tem esse bug no momento.

Bug: Ao voltar a energia e ao terminar a contagem regressiva definida por SS, o relé não checa se está numa situação de subtensão e liga a saída assim mesmo, pra desligar em seguida acusando o respectivo erro. Isso acontece mesmo que SS esteja configurado com um tempo muito maior que SU (11s e 3s, por exemplo). O TOVPD1 não tem esse bug.

Malignant Load?

Isso parece ser uma invenção chinesa. Até onde pude entender, essa proteção detecta a presença de uma carga puramente resistiva de um determinado valor com o objetivo de coibir o uso, em dormitórios estudantis, de determinados aparelhos considerados perigosos, como fornos elétricos. Mas requer muito mais explicação do que isso para que eu entenda.

Por dentro

Como se pode ver na foto acima, assim como ocorre no TOVPD1 o único papel do condutor neutro é alimentar o dispositivo e fornecer a referência de tensão. Você não precisa “passar o neutro” por ele.

Quando o fabricante coloca “80A” escrito em um relé desse tamanho a gente desconfia de malandragem. E aí vem outro fabricante e não coloca nada escrito.

3 comentários

Rodrigo Feliciano - 12 Comentários

23/12/2021 at 11:45 · Responder

Pergunta fora do assunto: Como é o seu processo de tirar fotos dos aparelhos? Vejo que tem um fundo branco, usa aqueles soft box? Preciso melhorar minhas fotos, pois uso só uma mesa numa área bem iluminada aqui de casa.
Jefferson - 6.539 Comentários

23/12/2021 at 13:40 · Responder

Meu procedimento ainda é terrivelmente amador.

Para começar, eu dependo da luz do sol. Minhas fotografias com flash sempre desapontam e não tenho uma softbox ainda. Eu tiro as fotos no quintal de casa, sobre uma mesa, geralmente colocando um papel branco sob o objeto, mas até esse papel branco atrapalha: Se o objeto for escuro a câmera ao tirar uma média da luminosidade acaba fazendo um auto-ajuste onde a imagem fica toda escura. Deve haver um jeito de impedir a câmera de fazer isso, mas não parei para procurar ainda. às vezes depois de várias tentativas eu consigo com boa luminosidade e às vezes eu tenho que colocar a foto no editor gráfico para aumentar o brilho. Mas aumentar o brilho não faz o fundo ficar branco, então eu tenho que remover pacientemente o fundo também.

O mesmo problema ocorre por causa de sombras. Dependendo do objeto as sombras são desprezíveis mas às vezes não são, e tenho que remover o fundo também. Em teoria tudo isso se resolve com uma softbox

Quando eu tenho que fazer isso fico desejando ter tirado a foto com um fundo verde-limão. Deve ser muito mais fácil remover automaticamente do que branco sujo.

As duas fotos inferiores desta página estavam com fundo imprestável e tive que remover manualmente. Com fotos de alta resolução é mais fácil tanto fazer isso quanto esconder os efeitos. Eu recortei o fundo fazendo o traçado a 300x de zoom no original e depois fiz a redução para 700px de largura. Na primeira foto você quase não nota. Na segunda já se percebe que há algo pouco natural que não dá para determinar, mas depois que se aponta que o fundo foi removido você começa a perceber os indícios.
Nei Fernandes - 1 Comentário

07/03/2022 at 9:20 · Responder

Bom dia..vc teria o manual de funcionamento…o meu veio sem…

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Ventilador Mondial Maxi Power 30: Primeiras impressões

Jefferson,

09 de julho de 2020,

energia, reviews, testes

Eu comprei esse ventilador com a intenção de substituir o Arno Silence Force VF40 ou meu Mallory Boreal dependendo do resultado dos testes.

Eu comprei por R$85 com frete incluso na Amazon. A primeira impressão que tive ao pegar a caixa foi: “cabe um ventilador de 30cm aí dentro?” Cabe, porque o ventilador vem na forma de um kit para montar, que não me incomoda muito, mas tenho certeza que ia aborrecer muita gente que não sabe nem trocar lâmpada e prefere algo mais “plug and play”. O ventilador vem separado em cinco peças (base, corpo, hélice, grade traseira e dianteira) e você tem que passar o cabo pela base, encaixar a base, remover a porca da hélice, encaixar a grade traseira, encaixar a hélice, recolocar a porca e encaixar a grade dianteira. Eu não precisei seguir as instruções para isso, mas tenho certeza de que vai ter gente ligando para o suporte porque não consegue retirar a porca e não quer ler as instruções.

A base tem um recorte destinado a prender o ventilador em um parafuso na parede.

Ligado, o ventilador parece mais silencioso que o Mallory (que tem dez anos de uso e não é mais o mesmo) e certamente mais silencioso que o Arno, que já está com problema nos mancais de rolamento.

Consumo de energia

Entre parênteses, o consumo listado na tabela Procel. Fora dos parênteses o consumo medido por mim, usando dois medidores completamente diferentes: PMM2206/Powerbay-SSM.

Velocidade Máxima: 51W / 55W (59,40W)
Velocidade Média: 49W / 53W (49,50W)
Velocidade Mínima: 47W / 51W (40,20W)

Como se pode ver não vale a pena, do ponto de vista do consumo, usar esse ventilador em nenhuma velocidade que não seja a máxima. A diferença de fluxo de ar é grande e a diferença no consumo máxima é de 4W. Pode parecer estranho, mas dependendo de como é feito o controle de velocidade de um motor elétrico isso é “normal”. Eu não sei explicar por que no teste da Procel a diferença é significativa. Note que a diferença entre meus medidores parece linear, fixa em 4W e que para ambos a diferença de consumo de uma velocidade para outra é de apenas 2W.

Eu ainda não estou certo de que o Mondial ventile mais que o Mallory. Se ventila, não é muito mais e não justifica o consumo maior (o Mallory consome 40W na máxima hoje, com o mesmo medidor). Se ainda existisse Malllory Boreal à venda, eu certamente teria comprado outro(s) e não esse Mondial.

Entretanto, acho importante comentar que esse Mondial me deu uma impressão muito melhor de robustez. Ele parece muito menos propenso a quebrar a grade à toa, que foi o que aconteceu com o Mallory vários anos atrás. Na ocasião do review do Mallory eu até comentei que não era um ventilador “para transportar na mala do carro” de tão frágil que parecia, mas não vejo esse problema no Mondial.

Minha utilização

Em qualquer situação eu sempre uso o ventilador fixo, nunca oscilando. E é sempre para o uso de apenas uma pessoa: eu.

Na mesa de trabalho estava usando o Arno. Nesse local eu prefiro algo tão silencioso quanto possível porque é onde eu também assisto a TV e filmes. Não é porque ele seja especialmente silencioso que o Arno estava nessa posição, mas porque eu estava sem opções. Eu o usava para dormir, mas aí o fusível interno dele queimou e para recolocá-lo para funcionar eu tive que fazer um “bypass” que o tornou perigoso. É menos perigoso usá-lo para uma finalidade onde eu estou sempre acordado quando o ventilador está ligado;
Para dormir estou usando o Mallory. Nessa aplicação eu prefiro, contraintutivamente, um ventilador barulhento. Mas que seja um barulho regular, do tipo provocado pelas hélices ao empurrar o ar. Esse tipo de barulho “abafa” os outros ruídos da noite, incluindo TV, conversas da família em outros cômodos, etc, e me ajuda a dormir e continuar dormindo.

No momento eu decidi usar o Mondial para substituir o Arno. Parece fazer na máxima mais ou menos o mesmo nível de ruído que o Arno faz na média, ventila mais ou menos o mesmo e consome a metade (105W contra 55W).

6 comentários

Victor Soares - 1 Comentário

09/07/2020 at 22:01 · Responder

Jefferson, você tem alguma experiência com climatizador de ar (daqueles que usa água)? Moro num lugar super quente no verão (imagino que Recife também seja bem quente), estive tentado a comprar em janeiro mas li algumas opiniões negativas sobre o assunto, dizendo que não funciona, é ruim, etc. mas são opiniões sem um devido contexto (por exemplo, qual era a dimensão do quarto onde o aparelho estava, se o telhado é muito baixo, entre outras variáveis).
- Jefferson - 6.539 Comentários
  
  09/07/2020 at 22:32 · Responder
  
  Não. Nunca sequer vi um pessoalmente.
- Luciano - 476 Comentários
  
  10/07/2020 at 1:34 · Responder
  
  Eu posso te dar algumas impressões já que tenho dois modelos. Um na verdade é um climatizador/nebulizador. É bastante útil para as épocas de baixíssima umidade relativa. Ele provê uma pequena sensação de temperatura menor, mas por causa da água que ele coloca no ar na forma de um finíssimo spray e tira o calor com a evaporação. Uso este quando está muito seco e causa desconforto nasal (nariz e secreção ressecada)
  
  O outro é um daqueles modelos que tem um ventilador e uma grade de papelão onde escorre água. Esse refresca um pouco, mas não te dá a mesma sessão de um ventilador na cara. A grande vantagem que eu vejo nele, aumenta a umidade relativa e é bastante silencioso, quase não se ouve ele funcionado.
  
  No caso o pé direito aqui é bastante alto, 3 metros. O quarto tem uns 10m².
  
  Se o que você quer é bastante vento, climatizadores não são o que você procura.
  - Jorge Mendonça - 55 Comentários
    
    10/07/2020 at 10:05 · Responder
    
    Também tenho curiosidade com esses climatizadores. Inclusive alguns tem recipiente para se colocar gelo. Caso o seu tenha isso, funciona de fato pra resfriar o ambiente?
    - Luciano - 476 Comentários
      
      11/07/2020 at 3:09 · Responder
      
      Não… não é pra por gelo. O reservatório é pequeno e é apenas para água. Eles funcionam com base na troca de calor que ocorre quando a água evapora. Eles tem uma pequena bomba que suga a água do reservatório e a goteja sobre uma colméia de papelão ou similar e o ventilador sopra sob essa colméia, que na passagem do ar provoca a evaporação da água. Como o ar precisa fornecer o calor pra água evaporar, a temperatura deste cai.
Jefferson - 6.539 Comentários

09/07/2020 at 23:16 · Responder

Eu não tenho um anemômetro para medir isso objetivamente, mas o Mondial parece ventilar mais na máxima que o Arno na média. Com o Mondial eu estou me surpreendendo sentindo frio, que eu não sentia com o Arno. Até recoloquei o Arno no lugar para conferir. Isso não confere com a tabela Procel, que diz o seguinte sobre o fluxo de ar:

Arno na média: 1.130 m3/s
Mondial na máxima: 0,830 m3/s

Isso pode ser devido aos problemas que o Arno acumulou com o tempo ou ao fato de que o Mondial por ser menor concentra seu fluxo de ar numa região menor e assim sentado na cadeira eu o aproveito melhor.