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Esta análise não está completa

Eu comprei esse videogame quebrado pelo equivalente a R$5 em um saldão porque se eu não conseguisse consertar ainda teria utilidade para os gamepads e outros componentes. Acabei descobrindo que ele praticamente foi construído para ser inutilizado com facilidade, com dupla função de armadilha, como você verá adiante. Eu também não esperava que ele fosse mais que “um brinquedo” para os padrões de hoje. E realmente não é.

A placa superior é onde reside toda a inteligência do aparelho. A “CPU” está em uma bolha de epoxi por baixo. Pelo cabo à esquerda vem a alimentação de 5V e sai vídeo composto e o áudio, praticamente prontos para conectar a uma TV (bastam dois resistores).  A placa de baixo é só um adaptador para conectar os gamepads.

Quase toda a placa da esquerda é um conversor de RF que você poderia usar isoladamente caso o resto do videogame não servisse mais (não testei em que canal transmite nem a qualidade ainda).

Restam uns poucos componentes dedicados à alimentação e foi aí que ocorreu o “defeito” do video game. Numa rápida inspeção visual já deu para ver o transistor Q1 (à esquerda) estourado. Por sorte ainda dava para ver o código: S8050, un NPN de uso geral. Checando as ligações constatei que ele era parte de um regulador transistor series e parecia ser a única peça danificada.  Todo o videogame é alimentado pelos 5V que saem desse regulador.

Ao prosseguir com a verificação de rotina na continuidade me deparei com algo inusitado: a polaridade da alimentação é invertida, com negativo no pino central.

O aparelho não estava com a fonte original e o fabricante estava realmente falando sério quando escreveu no fundo do aparelho: “Exclusive AC adaptor”.

No shit Sherlock! É exclusivo mesmo! Se você usar qualquer outra fonte de alimentação queima o videogame. E se você usar a fonte do videogame em outro aparelho, provavelmente vai queimar esse aparelho. Esse problema era relativamente comum há uns 20 anos mas a coisa já havia se padronizado e há pelo menos 15 anos eu não via um aparelho ou fonte com uma polaridade diferente do que foi definido como “normal” pela indústria.

Não é surpresa que o transistor de entrada estivesse estourado. Eu provavelmente teria queimado esse aparelho também se ele já não estivesse queimado quando o peguei.

Com a substituição do transistor por um 2N3904 (o 2N3904 suporta apenas 200mA, contra 500mA do S8050, mas explico a decisão adiante) o problema foi resolvido. Eu não notei isso a princípio e achei que havia ainda algo errado porque para meu azar eu consegui pegar, no meio de dezenas de cabos RCA em meu estoque, justamente um que parecia fisicamente perfeito mas estava quebrado. Como o videogame não dá nenhum sinal sonoro ou visual de que está funcionando foi preciso constatar com o osciloscópio que havia um sinal típico de vídeo composto sendo gerado para eu “me tocar” e testar o cabo. Arghhhh!

Claro, eu desfiz a armadilha, modificando a placa para usar fontes de alimentação com polaridade “normal” (positivo no pino central). E coloquei um LED para pelo menos ter uma indicação de que o aparelho está ligado. Há espaço interno o bastante para instalar um pequeno alto-falante e um amplificador baseado em LM386, o que daria um “feedback” mais claro de que o aparelho está funcionando e uma independência limitada, mas não sei ainda se esse brinquedo vale o trabalho.

Apesar do video game dizer que a fonte é de 9V, pelo design do regulador qualquer fonte de 7.5V (testado) desde que forneça pelo menos 250mA, deve servir. Fontes de mais de 9V também, entretanto vai ficando mais fácil você queimar o transistor. O S8050 tem uma dissipação máxima de 0.3W. Usando uma fonte de 9V para produzir 5V, a corrente precisa ser de no máximo 70mA ((9-5)*0,07=0,28W) antes de exceder a capacidade máxima do transistor.

E de fato, ao medir a corrente com o aparelho em uso eu medi 60mA (240mW no transistor com uma fonte de 9V). O que está perigosamente perto do limite do transistor. Colocar uma fonte de 12V queimaria o transistor em segundos, mas eu posso tranqüilamente usar o 2N3904.

O gamepad

Apesar do videogame parecer um nintendo pirata, o gamepad parece mais com o que se espera de um de Genesis/Megadrive, com seu conector de 9 pinos. Mas tem mais botões que os do Megadrive, por isso não estou certo de que o chinês tenha garantido alguma compatibilidade aqui.

O cabo original é muito curto e frágil, mas como o conector é um DB9 padrão de porta serial do PC fica fácil construir um novo. O único problema fica por conta da proximidade entre os conectores no aparelho, que não permite o uso de dois gamepads se você usar um plug DB9 “normal” com as abas de parafusar.

O gamepad por dentro:

O pinout é o seguinte:

BC 2
MR 4
AZ 3
AM 8
LR 6

O controle direcional também é muito frágil. Dos três gamepads que consegui, dois estavam com o direcional quebrado.

O cartucho

O videogame tem um slot que parece ser o slot padrão Nintendo japonês (Famicom) com 60 pinos e vem com um cartucho que também parece com um cartucho de Famicom. A etiqueta no cartucho sugere que ele venha com o obsceno número de 9999999 (sim, quase dez milhões) de jogos.

Eu que não acredito nem em “CD ROM de 50x” apenas fiquei curioso para saber quantos jogos ele teria de verdade. Não passam de 20. E todos são bem fraquinhos para os padrões de hoje. Afinal trata-se de uma versão pirata de um videogame lá da primeira geração (não estou contando com “pong”, claro).

O circuito dentro do cartucho é minúsculo:

Dá até vontade de usar a placa sem o cartucho, mas…

… o console não fecha. O risco de alguém forçar e quebrar a tampa é grande se você deixar assim.