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 Jefferson,  24 de dezembro de 2021,  3 comentáriosClique para comentar(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)Deixe um comentárioVocê pode querer ler isto antes: Por que instalar seus próprios relés de subtensão pode ser importante.
Este post está em rascunho. Não espere por muita coesão ou organização.Está escrito TOMZN na face, mas na lateral esquerda e no manual o fabricante é identificado como HIKING. Eu comprei esse relé em julho de 2019 por 16 dólares na Aliexpress. O mesmo modelo ainda é vendido, mas com pequenas diferenças cosméticas. E quando você terminar de ler minha análise vai desejar que também tenham corrigido os vários bugs. Sua única vantagem é a teórica capacidade de funcionar em redes de 127. Eu digo teórica porque o fabricante não declara isso explicitamente e o aparelho usa fonte sem transformador, que não é o design indicado para algo que vai operar tanto em em 127 quanto em 220V automaticamente. O aparelho pode vir a sofrer de resets esporádicos em 127V, principalmente na hora de fechar os contatos, embora isso não tenha acontecido nos meus testes. E talvez até funcione quando novo, mas com o envelhecimento do capacitor deixe de funcionar. Eu não recomendo a compra desse modelo se você vive numa região de 220V por causa dos bugs. Especificações segundo o manual
(1) Segundo a norma ITU-T K.141 “E2” corresponde a aptidão para uso industrial Bug: Os indicadores >V e <V na unidade que possuo funcionam ao contrário do que é esperado: >V acende durante uma situação de subtensão <V acende durante uma situação de sobretensão Como o indicador de corrente só tem uma casa decimal não consegue registrar nenhum consumo inferior a 0.1A, como o de uma lâmpada de 8W (0.045A em 220V). Então você precisa ficar atento, pois “00.0A” no display não significa “nada ligado”. E não é porque o aparelho não seja capaz de detectar uma corrente tão baixa, porque a medição de potência registra a existência da lâmpada. O problema é na programação mesmo. A medição de potência e energia Com o display exibindo a tensão e corrente, apertar uma das teclas de seta vai exibir em sequência a potência instantânea (P) e o consumo acumulado de energia (E). Não existe opção explicita de zerar o acumulado de energia. O manual faz menção à possibilidade de carregar a configuração de fábrica do relé, que poderia dar conta disso, mas não consegui entender a explicação. A medição de potência é imprecisa:
Esta é a lista completa de parâmetros, mas a seleção que você vai encontrar depende do modo de operação selecionado. O firmware oculta os parâmetros que não se aplicam ao modo escolhido.
(1) Para desligar a respectiva proteção, desça além do valor mínimo ou suba além do valor máximo até aparecer a opção “off” no display. (2) Não exibe contagem regressiva no display, ao contrário do que ocorre no TOVPD1-60-VA (3) UoH é um nome contra-intuitivo para o parâmetro, porque o valor colocado aqui nunca é superior (High ou Higher) ao valor de Uo. Modos de operação
Modos de operação dE5, dE6 e dE7 criam um temporizador cíclico, com tempo ON definido em oP e tempo OFF definido em CL. A diferença entre os modos dE5, dE6 e dE7 é como esses parâmetros são interpretados (segundos, minutos ou horas). Por exemplo, “3” no parâmetro CL significa tempo OFF de 3s no modo dE5 e 3h no modo dE7. Bug: Ao terminar a contagem regressiva para sair de um erro de sobretensão, o relé não checa antes se está numa situação de subtensão e liga a saída assim mesmo, para desligar em seguida um segundo depois acusando subtensão. O mesmo ocorre de subtensão para sobretensão. O relé pode até estar fazendo a checagem, mas como o parâmetro SH não funciona e o tempo para sair de uma situação é sempre igual ao tempo para entrar em outra, um atraso interno de 1s entre operações pode estar causando esse problema. SU precisaria estar funcionando e ser menor que SH para evitar isso. Eu não tenho como testar se o TOVPD1 tem esse bug no momento. Bug: Ao voltar a energia e ao terminar a contagem regressiva definida por SS, o relé não checa se está numa situação de subtensão e liga a saída assim mesmo, pra desligar em seguida acusando o respectivo erro. Isso acontece mesmo que SS esteja configurado com um tempo muito maior que SU (11s e 3s, por exemplo). O TOVPD1 não tem esse bug. Malignant Load? Isso parece ser uma invenção chinesa. Até onde pude entender, essa proteção detecta a presença de uma carga puramente resistiva de um determinado valor com o objetivo de coibir o uso, em dormitórios estudantis, de determinados aparelhos considerados perigosos, como fornos elétricos. Mas requer muito mais explicação do que isso para que eu entenda. Por dentro
Como se pode ver na foto acima, assim como ocorre no TOVPD1 o único papel do condutor neutro é alimentar o dispositivo e fornecer a referência de tensão. Você não precisa “passar o neutro” por ele.
Quando o fabricante coloca “80A” escrito em um relé desse tamanho a gente desconfia de malandragem. E aí vem outro fabricante e não coloca nada escrito. 4 comentários
Clique para comentar(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)Deixe um comentário Jefferson, 21 de dezembro de 2021, De vez em quando, na época do natal, eu fazia uma projeção na frente da casa aproveitando vídeos com motivos natalinos que encontro no youtube. A última vez havia sido em 2016 por causa do meu acidente. Este ano decidi fazer de novo e quando fui procurar minha seleção de vídeos descobri que o HDD onde estava a única cópia pifou. Comecei a baixar de novo do youtube usando o jdownloader. Por sorte eu tinha uma lista de nomes porque o HDD pifado estava catalogado, mas esbarrei em um problema: o youtube mudou o codec de 2016 para cá e agora os videos baixados não são mais diretamente compatíveis com o meu media player DIYOMATE S9. Testei com um box Android velho e também não rodaram. Isso eu até resolvi com certa facilidade usando o Handbrake, que tem a útil capacidade de fazer a conversão em batch. Mas então eu aproveitei que estava baixando de novo para procurar coisas novas e encontrei alguns slideshows natalinos muito bonitos, mas com um ou mais problemas para o meu gosto:
Eu consegui resolver os dois problemas com o Openshot Video Editor, que é gratuito e open source. Eu descobri o Openshot seguindo a dica deste texto, que justamente explica como acelerar o video usando o programa. Então eu decidi checar se também podia adicionar o áudio. Funcionou melhor do que eu esperava. Eu aproveitei que o Jdownloader já baixa todas as trilhas de áudio em arquivos separados *.m4a e coloquei no projeto do Openshot o slideshow sem audio, acelerei de 4 a 8x (depende do video) e arrastei as trilhas de audio natalinas de outros videos para ele, colocando uma após a outra. Nem preciso mais do Handbrake, a não ser para fazer em lote. O resultado da exportação do Openshot em h.264 é compatível com meu media player. Se houver interesse eu posso publicar uma playlist dos videos que estou usando. 2 comentários
Clique para comentar(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)Deixe um comentárioVocê pode querer ler isto antes: Por que instalar seus próprios relés de subtensão pode ser importante. Neste texto eu vou estar me referindo ao modelo TOVPD1-60-VA (que tem medição de corrente) exceto em caso de observação em contrário. As fotos externas são do modelo TOVPD1-60-EC, mas é idêntico ao TOVPD1-60-VA por fora. Este aparelho não pode ser usado em regiões de 127V. A tensão mínima ajustável nos parâmetros é 140V. Sua tensão nominal é 220V com frequência de 50 ou 60Hz. É feito para ser montado em um trilho DIN do tipo usado no Brasil e monitora subtensão, sobretensão e sobrecorrente. Existem dois modelos: 40A e 63A. Custa no máximo 10 dólares na Aliexpress.
Pode não ser fácil ver na foto, mas os terminais de entrada são devidamente marcados com N (neutro) e L (fase). Vai funcionar se for ligado invertido, mas não é uma boa prática, vai criar uma situação de perigo e você não vai poder fazer uso da dica que vou dar adiante. Respeite a polaridade.
Durante a operação normal os displays mostram a tensão e a corrente medidas pelo dispositivo. Como o indicador de corrente só tem uma casa decimal não consegue registrar nenhum consumo inferior a 0.1A, como o de uma lâmpada de 8W (0.045A em 220V). Então você precisa ficar atento, pois “00.0A” no display não significa “nada ligado”. Durante o ajuste, mostram os parâmetros que você está alterando em cima e o respectivo valor embaixo. Ao energizar, mostram a contagem regressiva para a ativação do relé. Ao contrário de um DR, onde fase e neutro precisam passar pelo dispositivo para que ele faça seu trabalho, em um relé de subtensão isso não é necessário e até contraproducente. Você vai ver a razão na próxima foto.  TOVPD1-40-V (sem medição de corrente). O relé usado é o JQX-15F(T90) de 40A.
Como se pode ver, o condutor destinado ao neutro passa direto pelo dispositivo e apenas um fio fino é ligado dele para a placa de potência. Na verdade a única necessidade de conectar o neutro a esse dispositivo é poder alimentá-lo e dar uma referência para a medição de tensão. Então você pode ligar o dispositivo ao neutro da instalação por um fio igualmente fino, que pode ser conectado tanto em IN quanto em OUT. Já o fase precisa entrar por IN e sair por OUT do contrário o dispositivo nem vai ligar.  TOVPD1-40-V A fonte é do tipo sem transformador. A seguir, o modelo TOVPD1-60-VA por dentro.
 TOVPD1-60-VA Remontar esse relé requer uma grande dose de paciência, principalmente se você não tiver prestado muita atenção na hora da desmontagem. Você precisa observar como os contatos são assentados nas cavidades, o lado em que fica o condutor neutro e onde é entrada e saída tanto na placa quanto no fundo plástico. As instruções abaixo são para o modelo que tem medição de corrente (TOVPD1-60-VA) Para configurar, aperte e segure o botão SET. O display superior vai exibir “A1”. Aperte SET de novo para pular para o próximo parâmetro. Mude o valor exibido no display inferior apertando as teclas de seta para baixo e para cima. Eu tenho uma unidade aqui que parece estar com defeito e para entrar no modo de ajuste você precisa dar um breve toque em SET. Apertar e segurar nunca vai entrar no modo de ajuste.
Para salvar, continue apertando SET até ser exibido “End” no display ou aperte e segure SET até sair do modo de ajuste. Não existe calibração da corrente e eu não creio que esse aparelho meça a corrente corretamente. A proteção contra sobrecorrente pode causar desligamentos inesperados. O relé mesmo ajustado para uma corrente bem superior à necessária estava desligando toda vez que eu ligava o disjuntor da minha oficina/escritório. Você pode ter que aumentar A12 e A11 até isso parar de ocorrer ou deixá-los no máximo se achar, como eu, que a proteção oferecida pelos disjuntores já existentes na casa é suficiente. O funcionamento do relé na proteção contra subtensão foi confirmado usando um transformador variável (variac). Eu não tenho como testar sobretensão, porque o mínimo ajustável deste aparelho são 230V e para obter isso eu precisaria montar um elevador de tensão, o que eu não tenho disposição para fazer no momento. Funcionamento básico – Subtensão
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Clique para comentar(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)Deixe um comentário Jefferson, 19 de dezembro de 2021, Neste post, vou dividir as cargas possíveis em três categorias:
O caso das cargas resistivasPara cargas puramente resistivas (e hoje em dia praticamente isso só existe no chuveiro elétrico, cafeteira e ferro de passar) quando a tensão cai a corrente também cai. Se você estiver tomando um banho quente com um chuveiro sem controle eletrônico e a tensão na sua residência que deveria ser de 220V de repente cai para 150V, nada de ruim vai acontecer com o chuveiro seja a curto ou médio prazo. A água vai ficar mais fria e só. Se você pegar um chuveiro feito para 220V e instalar na sua casa em 110V, o único efeito disso é que ele só vai alcançar Resumindo: você não precisa se preocupar com subtensão em cargas resistivas. O caso dos motoresNo caso dos motores, (geladeira, bomba d’agua, ar condicionado…) a coisa é contra-intuitiva. Um motor reage a uma queda de tensão com um aumento na corrente de modo a manter sua potência nominal. Então se por exemplo você pega um motor de geladeira com potência nominal de meros 74W projetado para 220V e o deixa operando em 150V eu acredito (nunca fiz um experimento) que seja essa a variação teórica na corrente:
E para um compressor de ar condicionado split de 600W:
Parece pouco. Afinal no primeiro caso estamos falando de menos de 160mA de diferença. Porém nos dois casos isso representa um acréscimo de ~50% na corrente de projeto e as perdas por calor são diretamente proporcionais ao quadrado da corrente (Efeito Joule). O motor vai esquentar mais e isso pode (não significa que vai) provocar danos imediatos ou a redução de sua vida útil. Uma complicação extra é que a velocidade do motor é proporcional à tensão, então se o motor refrigera a si mesmo (moto bombas tem uma ventoinha na outra extremidade do eixo) essa refrigeração fica prejudicada justamente numa situação em que ele vai esquentar mais.
Geladeiras costumam ser equipamentos bem “frugais” operando propositalmente com pouca ou nenhuma eletrônica, mas idealmente equipamentos caros que já contam com eletrônica embarcada como condicionadores de ar do tipo split deveriam ter sensores para controlar tudo isso e deixar o fabricante se preocupar com isso seria perfeito pois o equipamento só desligaria quando as condições realmente não fossem mais toleráveis para ele. Mas eu acho muito arriscado apostar no fabricante estar se lixando para isso e a menos que esteja no manual que o aparelho tem proteção contra subtensão (ou que eu tenha dinheiro para comprar e instalar um novo a qualquer tempo), acho melhor não confiar. Existe uma regra geral que diz que para cada 10 graus Celsius em que o motor operar acima da temperatura máxima para a classe de isolamento do enrolamento, sua vida útil cai em 50%. Você pode conferir isso, por exemplo, na página 35 deste manual da WEG. Só o fabricante pode realmente saber que “folga” existe no seu produto para um aumento na temperatura, porque é ele quem sabe a classe de isolamento usada no motor e é ele quem está na posição de fazer as medições necessárias. Proteção térmica para motores não é algo novo. O problema é que não parece ser algo obrigatório e muito menos obrigatório que seja conveniente para o consumidor doméstico. Décadas atrás eu dormia com um ventilador na estante dividindo o espaço com livros e acordei com o quarto cheio de fumaça e o ventilador literalmente em chamas, porque um livro havia caído e prendido a hélice. Pensar em como isso poderia ter sido muito pior ainda me assusta. Ventiladores domésticos hoje (eu suponho que esteja na norma NBR11829) são equipados com fusíveis térmicos no enrolamento para evitar que incendeiem em caso de sobrecarga mas esse fusível não é substituível pelo usuário e, se abrir, o ventilador vai ficar inutilizado e requerer reparo especializado. O mesmo problema ocorre na cafeteira e no ferro de passar. E não é porque o ventilador seja barato, porque é assim no Arno VF40 de R$200. Motores maiores podem vir (não necessariamente vem) equipados com termostatos bimetálicos, que são dispositivos de proteção inteiramente mecânicos e simples. Quando a temperatura do termostato passa de um determinado valor, o material nos contatos expande por coeficientes diferentes (são metais diferentes, daí o nome) e então o contato abre e o motor desliga.  Fonte: Wikipedia Quando o termostato esfria os contatos voltam a encostar e o motor pode ser ligado novamente. Dependendo de como é feita a ligação do motor ele religa automaticamente, mas não é bom para o motor ficar nesse liga-desliga sem supervisão por horas e horas. Alguns compressores e ventiladores usados em condicionadores de ar costumam vir com a inscrição “thermally protected” na etiqueta, que supostamente significa um tipo ainda mais inteligente de proteção. Mas como ter certeza de que o compressor que está lá dentro do seu condicionador tem essa proteção se não estiver escrito com todas as letras no manual?
E se for a mesma “proteção térmica” dos ventiladores domésticos, que efetivamente “mata” o aparelho, você não vai querer deixar seu equipamento à mercê dessa “proteção”. Lá em cima, quando eu falei “sem controle eletrônico” ao falar dos chuveiros eu estava pensando em um pequeno detalhe que vale a pena mencionar agora. Caso o chuveiro (na verdade, qualquer sistema de aquecimento baseado em resistência elétrica) tenha um controle eletrônico que use sensores e controle de corrente para manter a temperatura da água constante, ele pode funcionar como motor para os efeitos deste texto. A tensão cai, o sensor detecta a redução na temperatura e o circuito de controle reage aumentando a corrente disponível para manter a potência. Mas supostamente o projetista do equipamento não vai deixar a corrente subir até um ponto acima do tolerado pelo equipamento, já que ele tem controle sobre ela. O estudo da SCE Corporation Em algum momento por volta de 2006 (os autores esqueceram de datar o documento e tive que deduzir) a concessionária de energia SCE Corp nos EUA fez uma investigação para determinar por que a tensão da energia fornecida por eles demorava dezenas de segundos para normalizar após uma queda de energia de fração de segundo, quando em condições normais deveria normalizar em menos de um segundo. O resultado foi publicado em um estudo de 59 páginas que afirma que isso era causado pelas unidades de ar condicionado dos consumidores, que “travavam” (stall) pela condição de sub-tensão, gerando um consumo maior até suas proteções internas atuarem. Imagine o problema da sua casa acontecendo na rua inteira, no bairro inteiro, na cidade inteira de uma vez.
Numa primeira análise você pode concluir que esse é um problema que afeta somente a concessionária, porém na realidade quando você empurra a correção da normalização da tensão para a casa das dezenas de segundos, outros equipamentos que de outra forma não teriam sido afetados pela falha começam a ser afetados pela demora na normalização da tensão e gera-se um efeito cascata.
Eles concluem o estudo propondo, entre outras possíveis soluções, a instalação pelos clientes de relés de subtensão com determinadas características.
Ao traduzir o gráfico do estudo eu introduzi uma adaptação. O estudo usa 240V como tensão na concessionária, mas a tensão aqui no Brasil é 220V mesmo entre fases nas regiões de 127V. Seria só uma questão de adaptar todos os números para 220V, mas existe uma pegadinha: se os mesmos compressores, com tensão nominal de 240V, são usados nos produtos vendidos aqui no Brasil, então é preciso fazer as contas como 240V mesmo quando a tensão nominal é 220V. O primeiro número refere-se a uma referência de 240V e o segundo a uma de 220V. Parâmetros ideais segundo a SCE Corp. (usando uma referência de 240V)
É interessante acrescentar que na página 11 do estudo eles informam que na condição de travamento a corrente nos compressores subia rapidamente (até 0.3s) para cerca de 3x a nominal. O caso das fontes de alimentaçãoNo passado, todas as fontes eram do tipo linear, cujo principal componente era um pesado transformador. E para maximizar a eficiência (ou minimizar a ineficiência, dependendo do seu ponto de vista) precisavam ser projetadas de tal forma que não podiam tolerar grandes variações na tensão de entrada. Hoje você só vai encontrar esse tipo de fonte em produtos novos se forem equipamentos muito específicos nas áreas médica, de comunicação e talvez de som em faixas de preço proibitivas para o consumidor comum. Na prática quase todo equipamento eletrônico que você adquiriu para uso doméstico na última década e vai adquirir nas próximas usa fonte chaveada. E para baixas potências (menores que 120W?) elas são projetadas para operar de 100 a 240V sem que você precise ajustar nada. Assim como nos motores, quando a tensão de entrada cai a corrente aumenta automaticamente para manter a potência nominal especificada, mas ao contrário dos motores a fonte chaveada é projetada para esse comportamento e a máxima corrente de entrada, que ocorre na situação de menor tensão (100V) ainda está dentro dos seus limites. Fontes de maior potência como as usadas em computadores podem requerer (algumas são automáticas) que você mexa em uma chave para selecionar o uso em 127 ou 220V, mas ainda assim elas são capazes de operar normalmente em uma larga faixa de tensões. Essa tecnologia de fonte é naturalmente “estabilizada”. E, pelo menos no caso das fontes de baixa potência, essa vantagem é maior em redes de 220V. Até lâmpadas LED contam com fontes chaveadas. Se você olhar as embalagens de Philips, Osram e Ourolux (por exemplo) vai constatar que são especificadas para operação de 100 a 240V. Pelo menos é assim aqui no Nordeste.
Condicionadores de ar que são anunciados como “inverter” (inversor) basicamente usam fontes chaveadas especializadas de grande potência para alimentar o compressor, mas não sei se o inversor alimenta também todos os ventiladores (existe um na unidade interna e outro na externa) ou apenas o compressor, então ainda é uma incógnita para mim se eles são naturalmente protegidos contra situações de subtensão. Para terminar, acredito que se você mora numa região onde a tensão nominal é 127V, sua preocupação com subtensão em equipamentos eletrônicos deve ser bem maior do que a preocupação de quem mora numa região de 220V. O relé de subtensão Na minha opinião um equipamento que se destine a proteger outros contra subtensões idealmente precisa ter as seguintes características:
Normalmente relés de subtensão também monitoram sobretensão, mas eu vou dedicar pouca ou nenhuma atenção a esse recurso. Veja em seguida: Análise dos relés TOMZN TOVPD1-40-V e TOVPD1-60-EC 10 comentários
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O alarme Pósitron Concept é um dos melhores investimentos em eletrônicos que já fiz. Está instalado há pelo menos 20 anos sem nunca ter antes me criado aborrecimento. Finalmente parou de funcionar recentemente e na tentativa de descobrir o que havia de errado levantei o esquema do danado. Após ter esse trabalho todo acabei concluindo que o problema deve ser nas baterias (dâaaaa…) e estou aguardando comprar CR2016 de boa qualidade para testar. O que me colocou no caminho errado foi que eu testei com várias outras CR2016 (usadas) e até com CR2032 novas e nada funcionou. O transmissor pisca o LED indicando transmissão mas o receptor no carro ignora. Quando eu finalmente testei o transmissor usando meu receptor SDR, descobri que não estava transmitindo nada com as CR2016 usadas e com as CR2032 transmitia, mas com um desvio de frequência provavelmente provocado pelo contato com meu corpo, já que com elas o transmissor não fecha e tenho que ficar segurando as baterias no lugar.
O nome na placa, TX4Bv4, parece significar “Transmissor 4B versão 4”. Notar a ausência de cristal oscilador. Modelos mais novos como o PX40 tem cristal, o que deve simplificar bastante o projeto da seção RF.
O HCS201 é um codificador de “código rolante” (nunca transmite o mesmo código duas vezes) da Microchip. O datasheet está aqui. O chip só suporta três botões diretamente e o método mostrado no esquema para adicionar um quarto botão (AUX) é o sugerido no datasheeet. Notas sobre o meu esquema
Notas sobre alimentação
Possíveis substitutos A Pósitron oferece uma tabela mostrando que 15 outros modelos são compatíveis e três deles ainda eram oficialmente comercializados em 2018:
Da tabela acima podemos ver que são compatíveis os modelos DB30, DP21, DP33, DP35, DP37, PX27, PX30, PX32, PX37, DP45, PX42, PX44, PX40, DP47 e PX80. Então tudo o que você precisa fazer é adquirir um desses e cadastrar no receptor do carro usando o procedimento descrito no manual. Provavelmente não pode ser substituído por qualquer transmissor baseado em HCS201 que opere em 433.92MHz. Como se pode ver na página 3 do datasheet, a EEPROM interna do HCS201 é programável pelo fabricante do controle com número de série e chave de criptografia. O número de série é usado apenas para identificar se o remoto está na tabela de cadastrados no receptor Procurando por HCS201 na Aliexpress você encontra poucas opções mas procurando por “Positron” (sem acento mesmo) você encontra um monte. Você pode comprar o clone do CP04 por 4 dólares cada, em pacotes de 5 unidades. 8 comentários
Clique para comentar(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)Deixe um comentárioEste texto vai servir de suporte a outros textos que estou preparando sobre o OpenVPN. O Easy-RSA pode ser baixado e instalado como um programa independente ou como parte de uma instalação completa do OpenVPN para Windows. Se instalou junto com o OpenVPN, mova a pasta C:\Arquivos de Programas\OpenVPN\easy-rsa para c:\easy-rsa. Isso é necessário porque Easy-RSA tem um bug que o faz falhar se o caminho tiver espaços. Se esta pasta não existir, você provavelmente não escolheu todas as opções na instalação customizada do OpenVPN. Esta pasta é instalada ao habilitar a opção “Easy RSA 3 Certificate…”. A máquina onde são criados os certificados pode ser completamente distinta da que vai usá-los. Eu poderia criar aqui e passar para qualquer um que pedisse, que funcionaria do mesmo jeito. O arquivo vars Ainda usando o explorer, renomeie o aquivo “vars.example” como “vars” (remova a extensão)
Esse arquivo possui a configuração que vai ser usada por Easy-RSA para gerar os certificados. Você não precisa mexer em nada se não quiser mudar o default. Vale a pena dar uma olhada nele com um editor compatível com quebras de linhas unix (como o Notepad++) para ver as opções disponíveis. Duas configurações candidatas a personalização são os prazos de validade, mas você não precisa realmente alterar nada para que funcione para o propósito deste texto.
Você precisa remover o # do início de cada linha que você editar. Criando os certificados Abra um prompt de comando como administrador e execute EasyRSA-Start.bat. Nos meus testes clicar com o botão direito no .bat e pedir pra executar como administrador não bastou (o programa pisca e fecha). Foi preciso abrir um prompt primeiro.
No shell que se abre você vai executar os seguintes comandos em sequência: Mas você vai ter que responder algumas perguntas durante o processo, por isso vou mostrar passo a passo tudo o que acontece e onde você precisa responder. Vamos supor que o certificado servidor tenha o nome “servidor-vpn” e que o cliente tenha o nome “cliente-vpn”. Os comandos ficam assim: ./easyrsa init-pki
Se ocorrer o erro “extra arguments given” após digitar a senha duas vezes, você provavelmente não seguiu minha recomendação de mover a pasta para c:\easy-rsa. A digitação de senhas em todos os passos é feita às cegas. Parece que o programa está travado, mas não está.
./easyrsa build-client-full cliente-vpn
./easyrsa gen-dh
Feche o prompt de comando. Copie os certificados criados (em c:\easy-rsa\pki\issued\*.crt)
e suas chaves (em c:\easy-rsa\pki\private\*.key) exceto a chave do certificado CA, que nunca deve ser divulgada.
Você precisa copiar também ca.crt e dh.pem. Ambos de C:\easy-rsa\pki\.
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Clique para comentar(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)Deixe um comentárioEste texto servirá de suporte a outros textos que estou elaborando e meu foco é a implementação de VPNs (realmente) particulares e gratuitas. Não vou tratar aqui de serviços profissionais pagos. Considere que este texto está em rascunho. Muita coisa pode mudar por estar errado, incompleto, ou eu decidir redigir de outra forma; mas eu tentarei avisar sobre as mudanças nos comentários. Meu primeiro contato com VPNs foi com um cliente que comecei a atender em 2019. A empresa tinha a matriz com todos os servidores em uma cidade e a filial em outra. Em cada ponta uma conexão com a internet e um computador rodando PFsense que agia como gateway VPN. Havendo internet nas duas pontas as máquinas PFsense estabeleciam um “túnel” ligando as redes das duas localidades, para todos os efeitos práticos como se existisse um cabo realmente longo ligando as duas. Isso permitia coisas interessantes, sem que nenhuma aplicação tenha sido feita com isso em mente:
Nesse ponto você pode estar pensando: “não preciso de VPN para fazer nada disso”. Não, não precisa mesmo. Você pode criar acessos individuais para cada um desses usos e encaminhar portas no roteador para eles. Mas além de você precisar saber precisamente que portas precisa encaminhar em cada aplicação (que porta o busca preço usa?), rapidamente fica muito inconveniente administrar isso. Por exemplo, cada interface web de roteador e impressora de rede por default usa a porta 80, mas você não pode ter duas aplicações usando a mesma porta de entrada no roteador. Para poder ter acesso simultâneo a cada um dos dispositivos precisa arbitrar novas portas e encaminhar de acordo*. Por exemplo, dispositivos que você acessaria assim de qualquer lado de uma VPN:
Sem VPN vai continuar acessando assim localmente mas vai ter que acessar da ponta remota com algo assim (um encaminhamento diferente no roteador para cada):
E o problema se repete na outra direção. (*) Se seu roteador suportar uma porta externa diferente da interna no encaminhamento. Se não suportar você vai ter que mudar as portas default nos dispositivos e aí a complicação sobe a outro nível. Ainda temos o problema da segurança. Qualquer indivíduo fazendo um portscan no endereço IP referente a matriz-olinda.dyndns.org vai eventualmente encontrar as portas abertas por mais que você tente obfuscar usando números de porta incomuns (só existem 65536 possibilidades). Além do fato de que o provedor de acesso em cada ponta pode bisbilhotar todo o tráfego que não seja naturalmente criptografado. Quando você usa uma VPN apenas uma porta precisa ser encaminhada no roteador. Dentro do túnel suas aplicações podem usar as portas que queiram sem você estar nem ciente de quais são. E mesmo que você não criptografe o túnel, bisbilhotar no seu tráfego ou fazer um portscan para saber que portas estão abertas requer outro nível de conhecimento e acesso à sua rede. E quando eu finalmente entendi como a configuração OpenVPN nos PFSense funcionava, a flexibilidade alcançou outro nível. Instalei clientes OpenVPN no meu desktop em casa e no notebook e com dois cliques eu podia estabelecer uma conexão de onde eu estivesse e trabalhar como se estivesse dentro da empresa. Administrar a coisa toda ficou muito mais fácil. Eu pude até desenvolver um software de consulta de preços acessando o servidor Winthor do cliente como se ele estivesse na minha casa. Então só tem vantagens? Não. A principal desvantagem é a complexidade para instalar e configurar a VPN (pelo menos usando opções gratuitas). Começa apenas “bem pouco amigável” e vai crescendo em complicação dependendo do seu objetivo. Uma vez que você consiga, basta salvar as configurações das duas pontas que refazer se torna muito fácil. Mas chegar a esse ponto pode ser uma luta. Eu pretendo criar uma série de textos explicando como fazer isso para diversos cenários, detalhando as armadilhas em que caí no caminho. Por que não usar software de controle remoto como Anydesk e Teamviewer? VPN e controle remoto resolvem problemas distintos e na maioria das vezes você vai usar ambos. Implementar uma VPN não vai necessariamente fazer você deixar de precisar do controle remoto. Vantagens da VPN:
Vantagens do controle remoto:
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Clique para comentar(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)Deixe um comentário Jefferson, 16 de novembro de 2021, Os leitores de longa data talvez se lembrem do que eu pensava do Twitter em 2009. De lá para cá não acho que muito tenha mudado, mas eu sinto muita falta da agilidade e do consequente engajamento que eu tinha com os leitores no Buzz. Por um lado, tem o problema de requerer que meus leitores tenham conta lá para me acompanhar, enquanto aqui os comentários podem ser completamente anônimos. Algo que considero importante, quando usado com responsabilidade. Por outro lado, o Twitter tem 400 milhões de usuários… Isso pode nem vingar. Estou tratando como um experimento para ver se adquiro novamente o hábito de colocar por escrito mais do que se passa na minha cabeça diariamente, como acontecia no Buzz. E assim como acontecia naquela época definitivamente não tem o objetivo de substituir o blog. Só poder escrever até 280 caracteres de cada vez e sem opções de formatação é um grande limitador. Ainda bem que pelo menos dá para colocar imagens. Confiram em @JeffersonRyan 5 comentários
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Quando pesquisei sobre o modelo na internet descobri a razão do preço baixo: o modelo saiu de linha há anos e provavelmente era um produto usado sendo vendido como novo. Não é novidade mas parece ter acontecido muito mais ultimamente. Como o ML oferece uma garantia de devolução de sete dias para eletrônicos decidi arriscar. Estava preparado para examinar o switch com uma lupa, procurando pelos sinais de uso como poeira e oxidação nas portas. Não estava preparado para o que recebi. O switch não podia ser mais novo. Caixa original em papelão branco plastificado, com a marca linksys, brilhando de nova. Switch com aquele cheiro de plástico novo. Todos os acessórios… Deu até vontade de comprar outro (o vendedor ainda tem sete hoje) mas estou me segurando para não fazer despesas à toa. Sobre a possível idade do switch Esta página sugere que o modelo foi vendido pela última vez pelo fabricante em abril de 2018. “Apenas” três anos. Porém esta página sugere que foi fabricado antes de 2010, porque a versão do firmware instalada pelo usuário na época, 1.2.1b, é igual à minha. Aí o switch já tem pelo menos 11 anos. Isso é corroborado pelo documento da Cisco (que comprou a Linksys) 75335-SRW224G4-248G4_V1.1_Firmware_V1.2.3.0.pdf, disponível nesta página, que informa que a versão mais recente do firmware foi lançada em 25/11/2008. Então ou switch passou pelo menos 13 anos guardado em um depósito ou foi propositalmente fornecido com uma versão mais antiga do firmware e nesse caso pode ter apenas três anos mesmo. O que faz sentido, já que o documento informa que a versão mais recente do firmware tem um monte de bugs. Não parece ser prudente atualizar para ela. O que aprendi sobre o switch até agora
Minhas notas sobre o recurso VLAN Tenha em mente que ainda estou aprendendo a usar isso e o que vou escrever aqui pode nem fazer sentido. Conceitos
No momento em que você atribui uma porta no modos Access ela é apagada da VLAN de gerenciamento, por isso cuidado ao mexer na porta que você está usando para acessar o switch. Ao colocar uma VLAN no modo Trunk e atribuir a uma segunda VLAN ela não deveria ser apagada da VLAN de gerenciamento, até mesmo porque ao adicionar VLANs à porta só deveria estra disponível a opção “tagged”, mas aconteceu com a primeira porta que configurei de a primeira VLAN adicionada ser “untagged”, o que removeu a porta da VLAN1. Talvez a primeira porta trunk criada precise não fazer parte da VLAN1. Como é uma característica do uso de VLANs que usando-as você pode restringir o acesso à configuração do próprio switch e o usuário anterior pode ter restringido o acesso à VLAN de gerenciamento a apenas uma porta que você não sabe qual é, tentar adivinhar o IP em que o switch está configurado pode ser absoluta perda de tempo se não estiver configurado para DHCP. Se você apagar uma VLAN, todas as portas associadas a ela passam a fazer parte da VLAN1 se não forem membros de outra. Apenas portas no modo Trunk e General podem fazer parte de mais de uma VLAN. E apenas em uma ela pode ser Untagged. Para mudar o modo da porta entre Acces, Trunk e General: VLAN Management -> Port Setting Para incluir uma porta em uma VLAN existem dois caminhos:
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O 
Faliz Natal para você & os seus, Jefferson! E para todos aqui do blog!
Bom dia! Férias?
De certa forma, sim