Por dentro de um splitter HDMI 1×2 de baixo custo

Esse splitter pode ser encontrado em uma loja chinesa aqui do Recife por R$30. Supostamente compatível com 4K e 3D, mas não testei com nenhum dois dois.

O LED vermelho acende tanto na conexão do cabo HDMI (energizado) de entrada quanto da fonte USB. Os LEDs verdes acendem na inserção de cada cabo de saída.

Componentes mais importantes

  • Microcontrolador de 8 bits STM8S003F3 – Necessário caso o projetista queira implementar DHCP por software. Mas até agora a única utilização que identifiquei foi a detecção dos cabos nas portas de saída;
  • Lontium LT861025X – O Datasheet embora não esclareça muito informa que realmente se trata de um produto compatível com 4K;
  • EEPROM 24C08 – 8Kbit (1KB) – Usada pelo chip splitter;
  • AMS1117 – Regulador LDO (linear) de 3.3V;
  • Componente marcado A16F – CI regulador chaveado de 1.8V não identificado.

O footprint para um conector de 4 pinos tem as marcações SWIM e NRST, que são indicação de que se trata da porta de debug/comunicação do microcontrolador, usando o protocolo STM8 SWIM.

Os diagramas a seguir foram levantados por mim e não são rigorosos.

Splitter HDMI 1x2 Lontium diagrama da alimentação (parcial)

Diagrama parcial da alimentação (falta o circuito de 1.8V)

 

Splitter HDMI 1x2 Lontium diagrama microcontrolador

Diagrama parcial do microcontrolador. Possíveis conexões com o CI de processamento de vídeo não são exibidas.

Conforme você pode notar pelos dois diagramas, toda a alimentação pode vir tanto da porta HDMI de entrada quanto da entrada USB. A queda de tensão no diodo schottky é de cerca de 0.3V. Isso implica que a tensão fornecida pela porta HDMI precisa ser 0.3V mais alta que a fornecida pela porta USB para que a primeira possa contribuir com alguma corrente para o circuito.

Como os LEDs verdes só acendem se o microcontrolador estiver alimentado, o fato deles não acenderem quando você plugar os cabos de saída é uma boa indicação de que o splitter não está recebendo alimentação suficiente. Isso é particularmente provável de acontecer se estiver alimentado apenas pela porta HDMI. Mas perceba que o uC se baseia nos sinais de hot plug da saídas o que implica que com certos cabos o respectivo LED pode nunca acender ou, pior, a respectiva saída nunca ser ativada.  Eu pensei que isso seria um problema com extensores HDMI mas ao checar os levantamentos que fiz neste modelo e neste, constatei que o sinal hot plug (também chamado de HPD) é preservado.

Consumo de energia

  • Sem entrada de vídeo: Consumo inferior a 10mA. Meu medidor USB não consegue medir nada;
  • Com entrada de vídeo e conectado ao meu HT Samsung (apenas áudio): 170mA;
  • Mesmo setup anterior acrescentando um conversor HDMI-VGA à outra saída: 280mA;
  • Trocando o HT Samsung por outro conversor HDMI-VGA: 410mA.

Obviamente o aumento da corrente ao acrescentar conversores HDMI-VGA nas saídas se deve ao menos em parte ao consumo dos conversores. Eu estava tentando determinar se o consumo do próprio splitter aumenta também, mas não consegui com esse setup. Eu preciso de dois monitores DVI/HDMI.

Pelo menos usando resoluções de até 1360×768 o chip fica apenas levemente morno. Não consegui notar diferença na temperatura do chip usando apenas uma ou as duas saídas. Talvez com 4K precise de dissipador, mas só testando.

Minha utilização

Eu tinha um receptor de satélite ligado à única entrada HDMI do meu HT Samsung e um monitor comum de 19″ ligado à saída do HT por meio de um conversor HDMI VGA. Mas essa configuração tanto podia funcionar sem dar problemas por meses quanto passar dias seguidos sendo uma fonte de frustrações, com a imagem no monitor ficando esverdeada logo ao ligar ou apresentando outro problema qualquer. Eu “aproveitei” que na semana passada o HT estava me dando nos nervos com esse problema e instalei esse splitter na saída do receptor. Usei uma saída para ligar ao meu monitor e a outra para ligar ao HT. O problema da tela esverdeada sumiu imediatamente. Então eu decidi “forçar a amizade” e instalei um splitter HDMI passivo que custa R$10 aqui em Recife na saída que vai ao monitor e liguei dois monitores, cada um com seu conversor HDMI-VGA. Pelo menos na resolução nativa desses monitores, 1360×768, funcionou surpreendentemente bem. Eu só tive problemas quando a fonte USB não estava dando conta do consumo e uma parte significativa da corrente estava vindo da porta HDMI do receptor de satélite. Como este geralmente não pode fornecer muita corrente (sequer suporta o conversor HDMI-VGA ligado diretamente a ele) o indício que eu tinha de que a alimentação era insuficiente era a imagem do monitor ligado via conversor HDMI-VGA piscando mas sem haver interrupção no som do HT. Isso me dizia que o splitter estava funcionando mas a tensão estava chegando muito baixa ao conversor HDMI-VGA. Melhorando a fonte USB o problema sumiu,

Ter dois monitores era um desejo antigo meu. O monitor fica voltado para onde fico sentado ao computador, mas quando eu me afasto para trabalhar na bancada consertando máquinas de clientes eu deixo de ver a imagem. Com o splitter eu pude colocar outro monitor, voltado para a bancada. E estou pensando em conectar um terceiro monitor, no recinto onde eu durmo.

Problema com cabos longos ao ligar

Um problema recorrente se manifestou na minha aplicação: embora o monitor mais próximo do splitter sempre funcione sem falhas, o monitor mais afastado, que está ligado com dois cabos de tamanho padrão conectados por uma emenda HDMI, invariavelmente liga com uma imagem semelhante a de um canal de TV analógico fora do ar. Eu admito que os leitores mais jovens nem deve saber como é isso, então aí vai uma foto:

Isso é contornado desplugando o cabo em qualquer lugar (na emenda, no splitter, etc) e conectando de novo ou desligando a fonte HDMI pelo controle remoto e ligando de novo. Até agora testado apenas com um receptor de satélite VIVO/GVT.

O problema parece ter sido resolvido definitivamente com o splitter de 4 portas. Na minha oficina tanto faz, mas tenho outra aplicação para a duplicação da cozinha onde pretendo colocar pelo menos três monitores e ligá-los em cascata com os splitters de duas portas além de economizar cabos simplifica a passagem dos mesmos, porque em vez da tubulação mais próxima do splitter ter que acomodar três cabos HDMI, só vai precisar acomodar um.

Análises feitas por terceiros de produtos semelhantes (praticamente os mesmos componentes) :

3 comentários
  • Claudio - 76 Comentários

    Aquele capacitor eletrolítico próximo do LED vermelho me dá nos nervos, falta uma mínima torção para ele colocar em curto a alimentação da entrada USB, argh!

    Olhando a face inferior da placa, parece que a solda desse capacitor e dos três LEDS foi feita à mão, depois da placa ter passado pela soldagem de máquina dos demais componentes. Não sei se isso é normal, mas me parece que a solda pode ter sido feita de forma meio amadora, com temperatura meio alta, pelas marcas que deixou na máscara. Não imagino que seja um problema, mas se algum LED não acender quando deveria, eu olharia com carinho essas soldas.

    De resto, não achei legal a ideia de ligar todas as alimentações juntas, é muito perigoso isso – já ouvi histórias de saídas HDMI de TVs queimando ao plugar/desplugar com a TV e aparelho ligados, e acho que esse splitter pode ser um fator se a TV não for resiliente. Ou se a fonte USB for meio vagabunda (quais as chances?), pode acabar injetando uma tensão muito alta nas saídas HDMI. Eu iria preferir apenas o terra comum em todo circuito e as alimentações totalmente isoladas, mesmo significando que precisa sempre plugar a alimentação USB para usar.

    • Jefferson - 6.553 Comentários

      Aquele capacitor eletrolítico próximo do LED vermelho me dá nos nervos, falta uma mínima torção para ele colocar em curto a alimentação da entrada USB, argh!

      Acho muito difícil de acontecer, mas quem se preocupar com essa possibilidade pode preencher o espaço entre os terminais com cola quente. É claro que isso não resolve o problema de quem não espera ter que abrir o splitter para checar essa necessidade.

      Ou se a fonte USB for meio vagabunda (quais as chances?), pode acabar injetando uma tensão muito alta nas saídas HDMI.

      Cabe ao usuário não usar uma fonte vagabunda. Eu comprei um splitter de quatro portas para testar e não pretendo usar a fonte que veio com ele. Se eu estiver conectando equipamentos caros nas saídas vou dar preferência a usar uma fonte velha original de celular, a porta USB do aparelho mais próximo ao splitter ou uma fonte inspecionada por mim.

  • Jose Jackson - 1 Comentário

    Não consigo conectar o meu split hdmi com as TVs, quando eu coloco o cabo na entrada certa, luzes verdes, tanto entrada (imput), quanto nas 2 saidas (output), e as lerdes verdes das saídas e a outra da entrada ficam piscando intermitentes. E as imagens não saem nas TVs? Detalhe: o split de duas saídas não funcionam?

Clique para comentar
(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)

Deixe um comentário

Você pode usar estas tags HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

  

  

  

:) :( ;) O_o B) :lol: :huh: :S :D :-P 8-O :yahoo: :rtfm: :dashhead1: :clapping: more »

Análise da luminária de emergência LED NEOTRON NE-005L

O amigo José Carneiro tinha adquirido duas luminárias desse modelo e quando as duas pifaram pela segunda vez (na primeira eu consertei) ele meu deu para analisar/desmanchar. Aparentemente esse modelo não é mais vendido porque não aparece na lista da Neotron. Minha recomendação é não comprar esse modelo porque ele parece ter um vício de fabricação onde a bateria “transpira” um vapor ácido que corrói os fios soldados na bateria desconectando-a. Esse vapor também parece afetar, só que mais lentamente, a placa onde são soldados os LEDs.

Não use a cor dos fios para se orientar. Existem dois fios vermelhos e enquanto um deles vai para o positivo da bateria o outro vai para o negativo (B-) do painel de LED. Isso ocorre nas duas luminárias.

O painel de LED abaixo, da luminária que estava úmida por dentro, mostra sinais mais evidentes de corrosão. É importante salientar que o dono anterior da luminária é cuidadoso com suas coisas a ponto de parecer ter TOC, por isso eu descarto a possibilidade do dano ter sido provocado por umidade externa.

Análise do circuito

 

Para informações sobre o princípio de funcionamento de uma luminária desse tipo, leia minha análise da luminária Renesola.

Note que a chave min-max apenas coloca um resistor em série com o LED na posição min. Eu não estou certo de que esse seja o modo mais econômico (no sentido da autonomia) de fazer isso. Não seria melhor ligar 15 LEDs no modo min e 30 no modo max? Desse jeito uma parte da energia está sendo desperdiçada como calor no resistor. A Renesola usa um circuito um pouco mais elaborado para fazer isso que eu suponho ser mais eficiente.

Assim como na Renesola, temos um resistor bleeder para evitar choques, mas falta o resistor limitador de corrente de surto.

As tensões indicadas no esquema são as presentes com a bateria completamente carregada.

Testando uma luminária usada, com estado da bateria desconhecido, depois de 24h ligada na tomada a tensão sobre a bateria é de aproximadamente 4.77V. Ao desconectar cai para 4.5V. Após 48h a tensão ao desconectar tinha chegado a 4.72V.

Eu suponho que para trocar a bateria original por uma de li-ion como a 18650 baste trocar o zener de 5.6V por um modelo de 5.1V.

Para consertar a luminária nas duas vezes que aconteceu bastou limpar os contatos na bateria e soldar os fios novamente mas aparentemente é só uma questão de tempo até acontecer de novo.

Identificando a bateria

A bateria mede aproximadamente 34 x 21 x 63mm, pesa 96g e não tem nenhuma especificação. Mas como uma das luminárias que abri mostrava indícios de um líquido nas paredes internas e a bateria tem dois orifícios eu fiz uma pesquisa considerando que a bateria fosse VRLA (chumbo-ácido selada) e achei uma bateria de características físicas similares com 4V e 900mAh. Como células de chumbo-ácido tem 2V, as baterias só podem ser especificadas em múltiplos de 2V o que faz o próximo modelo possível nessa tecnologia ser de 6V, que não poderia ser carregada com uma fonte externa de 6V como especificado pelo fabricante da luminária.

E como a tensão de carga de uma célula de chumbo-ácido é de 2.15 a 2.35V, com duas células temos 4.70V, o que confere com minhas medições.  Logo eu concluo que essa é uma bateria VRLA de 4V, com uma capacidade suposta de 900mAh.

Por causa do problema do vazamento e corrosão eu não recomendo a compra de uma luminária que use esse tipo de bateria se você puder comprar uma que use bateria de li-ion, principalmente se for do modelo 18650, como a Renesola.

Note que as dimensões da bateria (34 x 21 x 63) são quase a mesma coisa que duas baterias 18650 (36 x 18 x 65). E nesta luminária há espaço para colocar três 18650 com folga.

A propósito, a Renesola também é significativamente menor e na minha opinião mais bonita.

2 comentários
  • Gilmar Rodrigues - 1 Comentário

    Acabei de pegar uma aqui para consertar de um amigo com o mesmo problema!
    Obrigado pela matéria.
    Salvou meu final de semana

  • Bruno - 1 Comentário

    Tenho uma bateria dessas na luminária do meu aquário fiz uma adaptação para recarga solar ,esses orifícios q ela possui não seriam para adição de algum tipo de solução de baterias ?

Clique para comentar
(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)

Deixe um comentário

Você pode usar estas tags HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

  

  

  

:) :( ;) O_o B) :lol: :huh: :S :D :-P 8-O :yahoo: :rtfm: :dashhead1: :clapping: more »

Análise da luminária de emergência LED ReneSola DC:1710

Eu comprei cinco unidades dessa luminária porque estavam em promoção por um preço tentador: apenas R$10 cada. Metade do preço normal na loja.

O produto é bem feito. Tanto a embalagem quanto a luminária tem uma aparência de construção profissional e segundo o site do fabricante este tem escritórios em pelo menos 16 países.  Mas apesar disso o site é muito pobre em informações e se depender dele a luminária é falsa porque não existe uma luminária de emergência sequer listada.

Contrastando com a falta de informação no site, no produto até que vem bastante. Boa parte da embalagem é coberta com informações e o manual tirou a maioria das minhas dúvidas.

Como o site não tem nada, eu passei o manual no scanner. Note que eu só vou repetir o que está escrito no manual se for algo que eu queira comentar.

Especificações do fabricante:

  • Fluxo luminoso: 70 a 120 lumens (selecionado por chave)
  • Tensão: 100 a 240V
  • Potência: 2W (não está claro o que significa);
  • Autonomia: 2.5 a 5h (selecionado por chave)
  • Temperatura de cor: 6500K (branco frio)

No fundo da luminária temos mais informações

O fabricante insiste no número de LEDs: 30, mas isso é largamente irrelevante pois o tipo de LED faz muita diferença e só é possível dizer que “mais LEDs = melhor” entre duas luminárias que usem o mesmo modelo. Entretanto eu entendo que é assim que funciona a cabeça do comprador médio e se um fabricante colocar menos LEDs de maior eficiência vai perder mercado. Pelo menos até esse tipo de produto ter certificação compulsória do Inmetro.

[hide]Ora, considerando que a bateria seja de 800mAh, isso significa que para durar as estimadas 2.5h a 120 lumens a bateria precisa fornecer continuamente 800/2.5=320mA. Multiplicando por 3.7V temos 1.2W. Isso parece suspeito porque dá uma eficiência de 120/1.2=100 lumens/W. Para comparação, a lâmpada OSRAM LED Superstar Classic A de 5.5W especifica um fluxo luminoso de 470 lumens (85,4lm/W).

Mais adiante eu voltarei a esse assunto. [/hide]

Por dentro

Uma luminária de emergência é algo muito simples. Essencialmente é constituída pelos seguintes blocos:

  • Painel iluminador – que hoje é quase sempre de LED;
  • Driver do painel – que faz a transformação necessária na tensão e corrente da bateria no necessário para acender o painel;
  • Bateria – que em modelos grandes costuma ser de chumbo-ácido mas nesse caso é Li-ion;
  • Circuito carregador da bateria – quanto mais eficiente o painel iluminador, mais simples é esse circuito;
  • Circuito que inibe o funcionamento da luminária enquanto houver energia na tomada.

A luminária pode ser aberta com facilidade passando um cartão de crédito entre o módulo de LED e o corpo da luminária.

Note que ao contrário do que está escrito do lado de fora da luminária a bateria parece ser de 1000mA/h. [hide]Usando esse novo valor nos cálculos temos que para durar as estimadas 2.5h a 120 lumens a bateria precisa fornecer continuamente 1000/2.5=400mA. Multiplicando por 3.7V temos 1.48W. Isso dá uma eficiência um pouco mais fácil de acreditar de 120/1.48=81 lumens/W. [/hide]

O fato de ser uma 18650 me animou pois fica muito fácil substituir caso ela se estrague ou se eu quiser mais autonomia.

As duas abas de fixação são encaixadas e podem ser removidas com facilidade, permitindo a passagem de fios pelas extremidades sem danificar a luminária:

O módulo de LEDs é bem fino e plano podendo ser aproveitado numa instalação com bateria central ignorando o restante da luminária:

Os 30 LEDs são ligados em paralelo, mas a placa é organizada de forma que você poderia dividir facilmente em pelo menos dois grupos de 15 LEDs:

Análise do circuito

Eu não tive saco para refazer o esquema no EAGLE, por isso vocês vão ter que se contentar com uma cópia digitalizada do meu rascunho, com algumas edições:

A tensão no módulo de LEDs é de aproximadamente 2.8V no modo min e 2.9V no modo max.

A fonte é do tipo sem transformador o que significa que todo o circuito, incluindo a bateria, pode dar choque.

Note que falta o resistor/NTC limitador de corrente de surto em série com o capacitor de entrada e provavelmente é por isso que centelha ao plugar, mas pelo menos foi incluído o resistor bleeder (330K) para evitar choques ao tocar no plug.

Note também que o botão de teste coloca em curto o lado CC da alimentação. Como se trata de uma fonte sem transformador isso não é um problema porque a corrente máxima possível ainda está abaixo da capacidade de curto dos componentes, fios e trilhas mas eu gostaria de saber por que o projetista decidiu fazer assim em vez de simplesmente abrir o circuito logo antes do LED. Seria falta de confiança em um botão do tipo normalmente fechado?

Como o manual especifica que a luminária precisa de 24h para recarregar em 220V a corrente de carga deve ser de 1000mAh/24=42mA. O capacitor de 1uF proporciona uma reatância de 2653 ohms em 60Hz o que resulta em uma corrente máxima de 83mA em 220V. Ou seja: parece que o tempo de carga poderia ser até um pouco inferior ao especificado no manual (você não pode usar toda a corrente em uma fonte sem transformador).

As correntes indicadas no desenho para as posições min e max da chave foram medidas com multímetro diretamente na bateria. Com uma corrente máxima de 242mA e 30LEDs temos uma corrente máxima por LED de apenas 8mA quando tipicamente o máximo que esses LEDs suportam é 3x isso. Com uma tensão máxima de 2.9V no módulo isso dá 0,7W no mesmo.

Aparentemente é possível aumentar ou diminuir a corrente nos LEDs (impactando a autonomia) simplesmente mexendo nos valores dos resistores de 2k2 e 2k7. Aumentar a autonomia pela redução da corrente é seguro, mas ir pelo caminho inverso requer levar em conta a máxima capacidade do transistor SS8550 e dos LEDs sem dissipadores de calor.

O diodo que rotulei de “inibidor” mantém os LEDs apagados enquanto houver energia vindo da tomada.

Consumo de energia

Não está claro o que o fabricante quer dizer com “Potência: 2W”. Ele se refere à potência total dos LEDs? Ao consumo de energia quando está carregando a bateria? Na medição que fiz com um dos meus medidores de maior resolução o consumo da luminária supostamente completamente carregada ficou em 0.66W. O consumo mensal das cinco luminárias fica então em 2376W/h ou menos de R$2 a mais na conta de luz.

Mas a luminária produz ou não 120 lumens?

Eu só tenho como medir isso indiretamente, por comparação e usando um luxímetro. Como fonte de comparação eu usei uma lâmpada OSRAM de 470 lumens (supostamente certificado pelo Inmetro) e duas luminárias somando supostos 240 lumens instaladas no mesmo local.

Medindo em um determinado ponto fixo diretamente à frente:

  • Lâmpada: 132 lux
  • Luminárias: 77 lux (max) e 45 lux (min)

Como se pode ver confere. Meu arranjo de luminárias proporcionou metade da iluminação da lâmpada, o que sugere que cada luminária produz realmente 120 lumens ou algo bem próximo disso.

24 comentários
  • Jefferson - 6.553 Comentários

    Minutos depois de publicar esse post eu descobri que o amigo José Carneiro tem algumas luminárias externamente idênticas, mas com o nome Segurimax. É possível que existam ainda outras marcas.

    • VR5 - 397 Comentários

      Quase 100% de certeza que a maioria procede do mesmo fabricante chinês (ou outro asiático) e eles simplesmente importam e embalam com sua marca…

    • Carlos Delfino - 3 Comentários

      Quase todas as lâmpadas de emergência de procedência chinesa são iguais.
      A china tem uma cultura interessante de produção destes produtos de uso comum, são dezenas se não centenas de fabriquetas produzindo produtos semelhantes, o que muda é a qualidade.

  • Intruder_A6 - 194 Comentários

    Por 10 reais é realmente tentador demais, mesmo que fosse uma chinesa bem mal feita ainda estaria bastante barato. Se eu encontrasse uma destas por este preço também compraria algumas!

    • Jefferson - 6.553 Comentários

      A luminária da Elgin que é bem parecida (não é igual, a tomada é destacável) custa apenas R$12 no ML.

      Se você não é como eu (não pode ou quer aproveitar as peças) eu não recomendo comprar qualquer luminária em quantidade só porque custa R$10. Algumas são bem mal projetadas. Estou com uma na bancada da NEOTRON cuja análise deve sair neste fim de semana que na existência da ReneSola por R$10, eu só compraria se custasse R$5 e ainda assim para desmanchar.

  • Sidmar - 21 Comentários

    Na primeira imagem com a tampa aberta, porque ela parece consideravelmente menor do que a base?

    • Jefferson - 6.553 Comentários

      É uma ilusão de óptica provocada pelo tamanho do sensor da câmera e pela sua posição em relação à luminária no momento da foto. Se olhar com cuidado vai notar que a tampa tem o mesmo tamanho que o fundo da base. Mas o corpo da luminária parece se inclinar para fora (uma distorção) daí a ilusão. Se a tampa tivesse a mesma profundidade da base elas apareceriam com o mesmo tamanho.

      Para evitar esse tipo de ilusão é preciso tirar a foto tão longe quanto possível do objeto, mas no tipo de trabalho de detalhe que faço isso é problemático e eu costumo preferir a distorção.

      • Jefferson - 6.553 Comentários

        Para evitar esse tipo de ilusão é preciso tirar a foto tão longe quanto possível do objeto

        Eu exagerei. A partir de cerca de meio metro o tamanho reduzido do sensor da câmera já não provoca mais distorção perceptível para um objeto deste tamanho. Mas meio metro já é muito quando você quer preservar detalhes. O objeto aparece pequeno lá no meio da foto.

  • Jefferson - 6.553 Comentários

    Estou testando a autonomia da luminária e surpreso com o resultado. Ligada na posição max, ela já está acesa há 13h30!

    Não com o brilho máximo, claro. Tenha em mente que na posição max o fabricante promete apenas 2h30. Até 1h26 minha medição com o luxímetro ainda indicava uma redução pequena no brilho. Em algum momento depois disso (eu me ausentei) o brilho caiu bastante mas até agora, 13h depois de iniciado o teste, ainda é o bastante para você achar o caminho em um aposento pequeno.

    No início do teste o luximetro pousado diretamente sobre a luminária acusava 1500lux. Agora são parcos 45lux. Se eu não estiver esquecendo algo, somente os 1500lux “desperdiçados” na primeira 1h30 já dariam mais 45h de autonomia nessa luminosidade.

    Ao analisar o circuito eu achei que o fato do driver dos LEDs não aparentar ser de corrente constante iria ser um problema mas agora acho que é uma virtude. Se fosse de corrente constante provavelmente a luminária teria suportado as 2h30 no brilho máximo e então desligado, completamente exaurida. Mas o papel de uma luminária de emergência não é permitir que você leia um romance enquanto está faltando luz e sim proporcionar alguma segurança enquanto você se move pelo ambiente. Aqui em casa os piores pontos são os banheiros pois quando falta energia durante o banho à noite você não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, mas acordar à noite em qualquer um dos quartos durante uma falta de energia também cria uma situação incômoda/perigosa até conseguir achar uma das muitas lanternas ou o celular.

    As luminárias que já instalei na casa sequer estão ajustadas para a posição max, porque eu preferia as anunciadas 5h de autonomia da posição min. Eu fiz o teste na posição max porque esperava assim gastar menos tempo monitorando.

    Estou muito satisfeito até agora.

    • Jefferson - 6.553 Comentários

      A luminária está acesa há 18h e a luminosidade está no limite de utilidade, meu teste indicando algo como 20lux. Notar que como meu teste é feito com o luxímetro encostado esses valores devem ser o de um único LED.

    • Jefferson - 6.553 Comentários

      Após 19h ainda com a luminária acesa, decidi medir a tensão na bateria: 2.4V. Raios… a tensão mínima segura é de 2.75V. Eu esperava que o circuito desligasse automaticamente abaixo de 2.8V. Esse meu experimento pode ter danificado a bateria. Frak!

  • Jefferson - 6.553 Comentários

    Após 17h de carga em 220V a tensão está em 4.12V. Ou seja: já está pronta para operar. Mas vou esperar para ver se alcança 4.2V.

  • Jefferson - 6.553 Comentários

    Esta luminária custa R$13 no Atacado dos Presentes de Recife

  • Jefferson - 6.553 Comentários

    A luminária está por R$9,90 na Tupan de Afogados.

  • Jefferson - 6.553 Comentários

    tive outra surpresa positiva com essa luminária hoje. Desde fevereiro de 2018 eu tinha seis unidades guardadas carregadas em uma gaveta. Fui testar hoje e cinco delas acenderam!

    As baterias seguraram a carga por dois anos e seis meses!

    Eu não testei o quanto de carga ainda há nelas mas só o fato de haver alguma carga já é um ponto positivo em um produto de tão baixo custo.

    Quanto à luminária que não acendeu, sempre é possível que eu tenha guardado ligada. Percebi que é para evitar que o botão se mova para a posição ligado ao empurrar a luminária na caixa que este é preso na posição central com uma fita adesiva.

  • Jefferson - 6.553 Comentários

    Rodrigo Feliciano, do blog Pakéquis, analisou uma luminária em 2017 que é idêntica por dentro.

  • Carlos Delfino - 3 Comentários

    Eu tenho várias aqui queimadas, todas o Resistor R1 está torrado, mas há mais componentes danificados, pois já troquei uma vez e ele queima imediatamente, vou tirar um tempo para analisar melhor o que pode ser.

  • Carlos Delfino - 3 Comentários

    O Resistor de 330k, em paralelo com o capacitor logo na entrada do circuito.
    na maioria dos circuitos que olhei ele é identificado como R1.

  • helton - 1 Comentário

    bomdia depos que acaba a vida util da bateria nao pode trocar por outra bateria ou e descartavel a luminaria

Clique para comentar
(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)

Deixe um comentário

Você pode usar estas tags HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

  

  

  

:) :( ;) O_o B) :lol: :huh: :S :D :-P 8-O :yahoo: :rtfm: :dashhead1: :clapping: more »

Por dentro do Roteador Wi-Fi Siroco EVO-W301AR

Esse roteador foi assunto quente (171 comentários) no meu Buzz em 2011.

Oficialmente a alimentação é 9VDC x 0.85A.

Principais componentes:

  • O conversor DC-DC é um 34063 que suporta de 3 a 40V. Porém os capacitores na entrada (2 x 470uF) são de 16V o que só garante o uso seguro de até 9V.
  • Zentel A3S56D40FTP – Memória RAM DDR 256Mbit (32MB)
  • cFeon (antiga eon) EN25F32-100HIP – Memória flash serial de 32Mbit  (4MB)

Não há componentes no fundo.

 

Outro dia eu irei falar sobre a porta serial e firmwares. Mas vou adiantando que descobriram faz tempo que esse é um TP-Link TL-WR741ND v1 remarcado e é possível instalar DD-WRT, OpenWRT e Gorgoyle nele.

1 comentário
  • Snow_man - 303 Comentários

    Jeff, não sou dos que curtem (ou entendem) de eletrônica, mas gosto desse tipo de postagem. Eu considero como bastante útil.

Clique para comentar
(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)

Deixe um comentário

Você pode usar estas tags HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

  

  

  

:) :( ;) O_o B) :lol: :huh: :S :D :-P 8-O :yahoo: :rtfm: :dashhead1: :clapping: more »

Por dentro do DVR de 16 canais HDCVI Intelbras 1016 G2

Principais características:

  • Suporte a câmeras HDCVI, IP (apenas duas) e analógicas;
  • Suporte a 1HDD de até 8TB;
  • Alimentação 12V;
  • Acesso remoto facilitado pelo serviço de “cloud” da Intelbras, mas com suporte a acesso tradicional.

Pontos negativos

  • O formato compacto faz com que os conectores estejam muito próximos e seja muito difícil plugar e desplugar câmeras individuais, requerendo o que chamam por aí de “chave extratora de BNC”;
  • O DVR demora bastante a inicializar e muitas vezes você fica achando que pifou;
  • O LED frontal de rede apaga quando a rede está conectada e acende quando desconectada. Os outros dois LEDs estão acesos em condições normais de uso. Se você entender a lógica me avise porque eu não consigo;
  • Enche o saco dizendo que você precisa usar um HDD Western Digital Purple. Eu compreendo que um DVR abusa mais do HDD que uma aplicação normal em desktop e a série púrpura é específica para uso em DVRs mas eu ficaria menos incomodado se a Intelbras recomendasse também outros modelos, de outros fabricantes.

É importante frisar que 16 câmeras HDCVI 720p a 2Mbps cada demandam um fluxo constante de gravação de meros 32Mbps (4MB/s).  Um valor baixo até para um HDD USB2.0 (23-30MB/s) e risível para um HDD SATA relativamente moderno (60-100MB/s) então o problema não é desempenho.

As fotos tem qualidade e resolução limitadas porque eu só tinha o meu Samsung A5 disponível na hora.

Os quatro maiores chips, marcados DH9920A (“DH” provavelmente vem de “DAHUA”), são receptores HDCVI. A quantidade sugere que cada um lida com 4 câmeras. Note o footprint para um conector SATA extra, ao lado dele o footprint para um flat cable e dos dois lados conectores de propósito desconhecido de 6 e 18 pinos.

O chip de RAM no centro da foto, identificado como R04D6Y6M supostamente é DDR de 4Gb (512MB) . O firmware está no chip de 8 pinos U19/U18. Abaixo e à direita da RAM temos os conectores de 4 pinos J11 e J12 que podem ser uma porta serial.  Mais à direita, J13 possivelmente é para um cooler extra.

 

 

Clique para comentar
(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)

Deixe um comentário

Você pode usar estas tags HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

  

  

  

:) :( ;) O_o B) :lol: :huh: :S :D :-P 8-O :yahoo: :rtfm: :dashhead1: :clapping: more »

Por dentro de conversores HDMI VGA

Não adianta identificar essas coisas por fora. Mesmo os que parecem iguais podem ser muito diferentes por dentro e a falta de identificação de modelo não ajuda. Por isso nem vou perder meu tempo mostrando como são por fora.

Um problema comum entre eles é que a conversão está longe de ser perfeita. Geralmente a imagem fica um pouco “lavada”, com excesso de brilho. E você não tem nenhum controle sobre isso.

Outro problema comum, independente do chip usado e construção, é que o consumo de energia é tipicamente o dobro do mínimo definido na especificação HDMI de 55mA por isso a porta HDMI de muitos aparelhos não vai ter energia suficiente para acioná-los. Dois exemplos comuns são o Raspberry Pi v1 e receptores de TV por satélite como os da OI e GVT. No caso dos receptores você é inclinado a acreditar que o problema seja de HDCP mas basta usar uma fonte externa para resolver, como explicarei outro dia.

Você pode escolher entre modelos com e sem áudio. Não havendo nenhuma outra distinção eu sugiro os com áudio porque a diferença de preço costuma ser insignificante mas é importante ressaltar que segundo os datasheets que vi a saída de áudio no chip costuma ser digital I2S ou SPDIF portanto áudio analógico requer um chip extra como o ES7144LV e vários outros componentes passivos. Daí ser incerto nessas coisas chinesas se ao comprar um conversor desses com áudio se a saída vai ser analógica ou digital. Por outro lado se você tiver habilidade com solda pode ser capaz (eu não testei) de obter áudio SPDIF mesmo dos conversores vendidos “sem áudio”.

Notar também que esses chips tem firmware. Dois conversores aparentemente iguais, com o mesmo chip, podem se comportar de maneiras diferentes.

Eu vou chamar este de “Overfly”.

Baseado no chip Chrontel CH7101A [Datasheet] (U4) e com um conversor de áudio digital-analógico que parece ser o Cirrus Logic CS4344  (marcado 344C) em U6. U8 e U9 parecem ser conversores DC-DC. A inscrição na placa diz “HDMI2VGA_C2_OVERFLY_V1.0.

Você vai notar que a maioria dos modelos que vou mostrar tem um layout bem parecido, mesmo quando o chip principal é outro.

Conversor_HDMI_VGA_audio_overfly_DSC02751_700_ryan.com.br

Conversor_HDMI_VGA_audio_overfly_DSC02748_700_ryan.com.br

Eu vou chamar este de “Y50112”. O chip principal é um EP94Z1E da Explore Microelectronics. Este modelo não tem áudio. Os grandes pads de solda no canto inferior esquerdo sugerem o footprint de um conector de áudio, mas faltam também diversos outros componentes à direita dele incluindo o conversor digital-analógico U2.

Conversor_HDMI VGA_DSC02719_700_ryan.com.br

Conversor_HDMI VGA_DSC02722_700_ryan.com.br

Este é baseado no chip Chrontel CH7101A [Datasheet]

Conversor_HDMI VGA_DSC00473_700_ryan.com.br

Note como essa placa apesar de significativamente diferente do modelo anterior, tem as mesmas inscrições de modelo:

REV:A

PCB-HDM-VGFAU-CB03

Conversor_HDMI VGA_DSC00190_700_ryan.com.br

Eu vou chamar este de HV1080EP. Este é o único nesta página a ter entrada para alimentação externa e deve ter sido o primeiro modelo que comprei, na Dealextreme. E também o que menos usei porque esse plug HDMI soldado diretamente no conversor torna muito complicado conectá-lo a uma grande variedade de aparelhos e mesmo quando você consegue conectar fica um trambolho que quando somado ao peso do cabo VGA arrisca danificar sua porta HDMI. Eu nunca mais comprei nada parecido.

Conversor_HDMI_VGA_audio_HV1080EP_DSC02754_700_ryan.com.br

Como se pode ver ou é o menos sofisticado por requerer tantos chips (baixa integração) ou justamente é o melhor de todos. Eu ainda não pude concluir qual é o caso.  O chip principal é um Lontium LT8511A. O próximo é um chip da ST Microelectronics marcado “7B262” ou “78262” sobre o qual não consigo achar nada, nem no site da ST. Nesta página aparece um conversor similar usando um chip marcado 78345 que também não aparece em lugar nenhum. O último chip deste lado é uma memória EEPROM ATMEL 24C04.

No fundo temos apenas o cristal e o conversor digital-analógico ES7144.

Conversor_HDMI_VGA_audio_HV1080EP_DSC02753_700_ryan.com.br

1 comentário
  • João Batista - 30 Comentários

    O próximo é um chip da ST Microelectronics marcado “7B262” ou “78262” sobre o qual não consigo achar nada, nem no site da ST. Nesta página aparece um conversor similar usando um chip marcado 78345 que também não aparece em lugar nenhum. )

    eu não sei se e isto mais deve ser chips encomendados com a ST só com algum número de serie específico se for casos você ou qualquer outra pessoa vai encontrar nenhuma informações sobre eles só fabricante que realmente sabe que chips são estes . entendeu ?

Clique para comentar
(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)

Deixe um comentário

Você pode usar estas tags HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

  

  

  

:) :( ;) O_o B) :lol: :huh: :S :D :-P 8-O :yahoo: :rtfm: :dashhead1: :clapping: more »

Por dentro do switch de 8 portas Intelbras SF 800 Q

Oficialmente a alimentação é 9VDC x0.6A, mas o conversor DC-DC é um  AP34063 que suporta de 3 a 40V e os capacitores na entrada (2 x 470uF) são de 25V o que garante que pelo menos 12V é seguro usar sem nenhuma modificação. Existe também uma ponte retificadora na entrada, que confere proteção contra inversão de polaridade e permite usar uma fonte AC.
Switch_Intelbras_SF800Q_DSC02739_700

Fazer um PoE passivo com este switch pode não ser viável. Os terminais não usados são ligados a algo que não é visível por baixo da placa. Provavelmente os resistores que se vê entre os jacks e os magnetics. As vias que são visíveis por baixo da placa poderia ser cortadas, mas parecem haver outras por cima também que não dá para alcançar.

Switch_Intelbras_SF800Q_DSC02742_700

Clique para comentar
(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)

Deixe um comentário

Você pode usar estas tags HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

  

  

  

:) :( ;) O_o B) :lol: :huh: :S :D :-P 8-O :yahoo: :rtfm: :dashhead1: :clapping: more »

Por dentro do switch de oito portas LG LS3108PA

Eu não tenho informações sobre a fonte original. O chip conversor DC-DC na entrada AP34063 suporta de 3 a 40V. Entretanto todos os capacitores na região da entrada são de 16V o que sugere uma fonte de alimentação padrão de 5 ou 7,5V.

Switch_LG_LS3108PA_DSC02713_700_ryan.com.br

Este switch pode ser adaptado para PoE passivo, mas é preciso remover vários resistores.

Switch_LG_LS3108PA_DSC02712_700_ryan.com.br

5 comentários
  • Framzloo Damaria - 3 Comentários

    Olá, pessoal, por obsequio, alguém poderia me imformar: para adaptar esse swuitch LG LS3108PA como um SWITCH PoE PASSIVO, quais resistores teriam que serem removidos?|. Desde já fico grato com a AJUDA

    • Jefferson - 6.553 Comentários

      Se estou enxergando direito, são R64, R65, R67, R68, R71, R72, R77, R78, R79, R80, R83, R84, R86 e R87. Ou seja: todos os resistores que estão ligados aos terminais 4-5 e 7-8 de cada jack.

      • Framzloo Damaria - 3 Comentários

        olá Jefferson, muito obrigado pela respostas. Além da retiradas dos resistores mencioado, carece de fazer um jump entre o jack a entrada que alimenta a placa, ou seja um jump entre o positivo do jack nos pinos 4e5, e 7e8 no negativo do jack respectivamente nos jacks RJ45 das P0rtas ?Ou não há necessidade, que quando retirados os resistores haverá a alimentação nos respectivos pinos 4-5 e 7-8

        • Jefferson - 6.553 Comentários

          Você sempre vai precisar dar um jeito de alimentar os pinos 4-5 e 7-8 manualmente. Mas você só vai conseguir isso fazendo uma ligação com o jack se a alimentação do switch já for adequada. A fonte original dele é 12V? PoE passivo geralmente precisa de pelo menos essa tensão para operar. Se a fonte original do switch for de 9V ou menos você vai precisar instalar outro jack só para o PoE passivo e usar duas fontes.

          • Framzloo Damaria - 3 Comentários

            Jefferson,Obrigado novamente pela resposta. Estou alimentando esse switch com uma fonte de 12V x 2Amp.Fiz um jumper do jack(que alimenta a placa do switch)para alimentar os pinos 4-5(positivo) e 7-8(negativo). no jack RJ 45. Está alimentando uma SXT (Mikrotik) ao contento.Oproblema é
            que não consigo navegar na internet, conecta atraves do navegador, porém logo perde a conexão.Sendo que com um injetor de PoE comum(deses com uma porta PoE e uma Lan),roda ao contento. A impressão que dá é que “corta” o envio de dados. Obs:Ainda não revomi os resistores que voce mencionou, somente fiz osjumperes .Poderia isso está causando essa incoviniência? o que me diz?Muito grato pela atenção.

Clique para comentar
(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)

Deixe um comentário

Você pode usar estas tags HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

  

  

  

:) :( ;) O_o B) :lol: :huh: :S :D :-P 8-O :yahoo: :rtfm: :dashhead1: :clapping: more »

Por dentro do switch de oito portas LevelOne FSW-0808TX

Switch_LevelOne_FSW-0808TX_ryan.com.br

Esta é revisão de hardware  “HW ver 3.0”. Apesar de oficialmente ser alimentado com 5V x 1A (o que diz o manual) ou 7.5V x 1A (escrito no fundo do switch) o chip chip conversor DC-DC na entrada AP34063 suporta de 3 a 40V. Entretanto para fazer uso de tensões maiores você precisaria pelo menos trocar também o capacitor eletrolítico C1 na entrada porque é de apenas 16V.

Switch_LevelOne_FSW-0808TX_HWver3.0_DSC02716_700_ryan.com.br

Este switch pode ser adaptado para PoE passivo, mas é preciso remover vários resistores.

Switch_LevelOne_FSW-0808TX_HWver3.0_DSC02717_700_ryan.com.br

1 comentário
  • Eugenio - 1 Comentário

    Estou com um roteador DIR-600 similar a este alimentado por 5V x 1.2A. Como não possuo mais a fonte original, usei uma daquelas fontes universais DC de até 12V x 1A ajustada em 6V. Eu fiz um teste e funcionou normalmente. Quando fui ligar novamente não funcionou mais. Apenas o led de power permanece aceso. O transistor esquenta alguma coisa mas o processador Ralink está esquentando bastante, insuportável ao toque. Esses são os únicos componentes que esquentam. O chip conversor DC-DC na entrada MP9141ES suporta de 4.75V a 20V. Os seis capacitores são todos de 35v 100uF. O transistor ABE (2SA1947) suporta 30V e 1A. De acordo com essas especificações até uma fonte de 12V x 1.5A deveria funcionar, não?

Clique para comentar
(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)

Deixe um comentário

Você pode usar estas tags HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

  

  

  

:) :( ;) O_o B) :lol: :huh: :S :D :-P 8-O :yahoo: :rtfm: :dashhead1: :clapping: more »

Por dentro da impressora laser HP P1005

Eu precisei abrir essa impressora para resolver o problema que descrevo neste outro post.

Ter acesso à eletrônica é relativamente fácil. Basta remover alguns parafusos e mover algumas travas. Fica tudo em um painel do lado esquerdo.

HP_P1005_inside_boards_DSC02667_700_ryan.com.br

 

HP_P1005_inside_boards_DSC02671_700_ryan.com.br

HP_P1005_inside_boards_DSC02677_700_ryan.com.br

 

HP_P1005_inside_boards_DSC02673_700_ryan.com.br

Detalhe da fonte

HP_P1005_inside_boards_DSC02670_700_ryan.com.br

Detalhe da chave de detecção de porta aberta

HP_P1005_inside_boards_DSC02679_700_ryan.com.br

 

Clique para comentar
(Prefira clicar em "Responder" se estiver comentando um comentário)

Deixe um comentário

Você pode usar estas tags HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

  

  

  

:) :( ;) O_o B) :lol: :huh: :S :D :-P 8-O :yahoo: :rtfm: :dashhead1: :clapping: more »